Cet article va vous permettre de construire votre propre "multimedia center" connecté, fournissant l'Ambilight sur votre TV et aussi une sortie son SPDIF numérique pour utiliser votre Home cinéma (en coaxial ou fibre optique). Il sera basé sur un Hardkernel Odroid N2+ et utilisera la distribution Coreelec (basée sur le très bon Kodi).

Liste de matériel

• 1 odroid N2+
• 1 alimentation 3A
• 1 carte SD 8Go minimum
• 1 carte d'extension pour sortie SPDIF (l'odroid N2+ possède déjà la carte son et la sortie SPDIF mais cette dernière n'a pas la connectique https://fr.aliexpress.com/item/4000237199660.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.9042311.0.0.6ef06c37H90aO9
• 1 bande de LEDs RGB APA201 de 5m avec une densité de 30 LEDS au
  mètre https://fr.aliexpress.com/item/32322326979.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2aa57a6cERK05v&algo_pvid=d8ecad15-ba9b-4950-8840-549a42935e2e&algo_exp_id=d8ecad15-ba9b-4950-8840-549a42935e2e-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"67111131794"}&pdp_pi=-1%3B46.32%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
• 1 alimentation 5V 10A pourla bande de LEDs (pour 102 Leds -> 6.7 A) (https://fr.aliexpress.com/item/32810906485.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6462f9c2ho6SEk&algo_pvid=20dbc81e-991d-449d-a950-08bcf1128537&algo_exp_id=20dbc81e-991d-449d-a950-08bcf1128537-1&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000004015605428"}&pdp_pi=-1%3B18.64%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
• des fils avec connecteur dupont male et femelle
• 1 télecommande IR pour piloter l'application Kodi https://fr.aliexpress.com/item/32829833568.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3c55432bHotNsE&algo_pvid=39007215-c876-41a3-9d1d-96d6f3cccbbf&algo_exp_id=39007215-c876-41a3-9d1d-96d6f3cccbbf-16&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"64971523679"}&pdp_pi=-1%3B4.96%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch

Design et impression du boitier

Le boitier est un remix de https://www.thingiverse.com/thing:4731369 et est disponible à l'adresse : https://www.thingiverse.com/thing:5265172

La conception a été réalisée sous Fusion 360 en modifiant les STL du projet initial. Impression réalisée sur une imprimante Creality Ender 5, en 0.2 et PLA noir

Montage des composants dans le boitier

On commence par récupérer la PCB de la sortie SPDIF afin de la fixer sur la vace arrière du boitier

Les pieds de l'odroid N2 sont à fixer directement sur le radiateur à l'aide de vis. J'ai utilisé des vis téflon pour éviter tout problème de contact électrique du fait de vis métalliques.

Nous allons ensuite câbler les GPIOs de la sortie son.  La sortie SPDIF est localisée sur le pin 7 (GPIO 13). Il faudra aussi cabler un +5V et une masse. J'ai choisi les Pin 4 (+5V) et Pin 6 (GND).

La cablâge de la PCB est donc très simple :

On prépare ensuite le cablâge de notre futur système ambilight via HyperionNG. Pour cela on va utiliser le même schéma que pour le Pi3 (cf. article précédent) car le GPIO de l'Odroid N2 est identique à celui du Pi3

Pour piloter la bande de LEDs APA102 avec HyperionNG

• Pin 19 SPI0 MOSI
• Pin 20 Masse
• Pin 23 SPI0 SLCK

Le câble est donc le suivant :

Tout est prêt on peut refermer le boitier

Installation et configuration de LibreElec

Création SD et premier boot

CoreELEC est une distribution Linux légère conçue pour Kodi pour les matériels AMlogic

La version pour Odroid N2 est disponible à l'adresse : https://github.com/CoreELEC/CoreELEC/releases/ et la version à l'écriture de ces ligne est la 19.4_RC3 https://github.com/CoreELEC/CoreELEC/releases/download/19.4-Matrix_rc3/CoreELEC-Amlogic-ng.arm-19.4-Matrix_rc3-Odroid_N2.img.gz

On commence par désarchiver l'image de la distribution et on crée la SD:

gunzip CoreELEC-Amlogic-ng.arm-19.4-Matrix_rc3-Odroid_N2.img
sudo dd bs=1M if=CoreELEC-Amlogic-ng.arm-19.4-Matrix_rc3-Odroid_N2.img of=/dev/sdg status=progress

Voila c'est prêt. Si vous n'aimez pas trop Linux, vous pouvez passer par un utilitaire Windows, comme Win32DiskImager ou encore BalenaEtcher pour créer la SD.

On peut insérer la SD dans notre joli boitier, brancher la connectique : alimentation, HDMI, câble coaxial ou fibre pour votre ampli audio/vidéo. Je vous conseille, dans la phase de configuration de brancher un clavier USB pour pouvoir naviguer simplement dans les menus de Kodi.

L'installation est très rapide et les questions posées sont peu nombreuse et concernent principalement la sélection de la langue.

Dans un premier temps on passe on passe l'interface de Kodi en mode "Expert" afin d'avoir l'ensemble des réglages à disposition.

Normalement, le résolution graphique s'est ajustée automatiquement à votre matériel et vous n'avez rien à configurer.

Configuration de la sortie son

Pour cela il suffit de se rendre dans la partie système de kodi et d'activer la sortie SPDIF. Mais peut être celle ci fonctionne t'elle déjà :

Normalement vous pouvez alors obtenir le son soit par la sortie Coaxiale, soit par la sortie fibre optique.

Ambilight et hyperion

Pour la partie explication et matériel, je vous renvoie à l'article suivant

Créez votre “multimedia center” : Impression 3D, Pi3, Son SPDIF, Librelec et Hyperion

Cet article va vous permettre de construire votre propre “multimedia center” connecté, fournissant l’Ambilight sur votre TV et aussi une sortie son SPDIF numérique pour utiliser votre Home cinéma (en coaxial ou fibre optique). Il sera basé sur un Raspberry Pi 3 et utilisera la distribution LibreElec…

Game MakersIan57

La seule différence, mais de taille, est que nous utiliserons HyperionNG la successeur d’Hypérion qui ne nécessite plus d'application dédiée pour la configuration, mais utilise un service web directement accessible sur notre centre multimédia.

Après avoir réaliser le cablâge des LEDS comme indiqué sur le schéma ci après

On installe l'extension Hyperion NG directement accessible depuis les dépots Coreelec.

Puis on active le bus SPI de l'Odroid directement depuis l'interface Kodi. Ceci va nous permettre de rendre accessible le bus SPI qui permet de piloter la bandes de LEDs :

Un redémarrage est nécessaire pour prendre en compte les modifications. Une fois le système redémarré, on utilise un navigateur depuis une machine dans le même réseau que votreCoreelec et on se rend à l'adresse :

http://adresseIPCoreElec:8090

ce qui donne pour moi :

http://192.168.1.41:8090

Vous obtenez normalement l'interface suivante :

On passe l'interface en mode "Expert" en cliquant sur la petite clé en haut à gauche et en choisissant "Niveau de paramètres" :

On va réaliser la configuration de notre bande de LED que l'on n'aura pas encore placé sur la TV.

On commence par configurer le type de leds et de controleur :

Dans mon cas j'ai 102 LEDs, mais pour une bande de 5m avec 30 LEDs au mètres, vous pouvez utiliser par défaut 150 LEDs avant de recouper à la dimension nécessaire à votre TV.

Dans la partie source, on utilise une capture locale de l'image via notre processeur Amlogic

Il est possible de configurer finement cette capture :

Lorsque vous réalisez vos réglages, utilisez le tableau de bord pour activer/désactiver Hyperion :

Ci dessous un petit test de validation avec une video spécifique disponible sur la page http://insaneboard.de/blog/?page_id=24

On peut alors mettre en place directement sur la TV et couper la bande de LEDs à la bonne dimension :

Une fois la bande collée et le système rebranché, on se rend sans la partie disposition des LEDs pour réaliser la configuratiob spécifique à notre TV et au montage  : nombre de leds et position de la première LEDs afin de synchroniser le système Ambilight et l'image :

Dans mon cas, ma première LEDs est en bas que centre de l'écran et j'ai déroulé la bande autour de l'écran dans le sens des aiguilles d'une montre. J'ai vcompté les LEDs de coté et Haut Bas afin de renseigner les champs. Ensuite j'ai cherché la position de la première LEDs par tâtonnement afin de faire correspondre l'image de la TV avec l'éclairage Ambilight.

Un fois le tout réglé et fonctionnel, il est possible d'exporter le fichier de configuration :

Voici mon fichier :

Quelques images de tests :

Chorus 2 l'interface web pour Kodi

Afin de profiter de cette interface web de Kodi, il faut l'activer dans "Services" de la configuration de Kodi. Je vous conseille d'activer l'authentification

Ensuite le service web est accessible depuis l'adresse:

http://adresseIPCoreelec:8080

Pour moi cela donne :

http://192.168.1.41:8080

et j'obtiens l'interface suivante après la phase d'authentification :

Il est alors possible d'écouter de la musique ou encore regarder un film localement depuis le client web (le navigateur Firefox ne semble pas supporter le format vidéo, préférez donc chrome)

Je vous laisse découvrir ce formidable outil par vous même en vous baladant dans les différents menus.

Cet article va vous permettre de construire votre propre "multimedia center" connecté, fournissant l'Ambilight sur votre TV et aussi une sortie son SPDIF numérique pour utiliser votre Home cinéma (en coaxial ou fibre optique). Il sera basé sur un Raspberry Pi 3 et utilisera la distribution LibreElec (basée sur le très bon Kodi).

Liste de matériel

• 1 raspberry pi 3 ou 4
• 1 alimentation 3A
• 1 carte SD 8Go minimum
• 1 carte Hat PiFI+ (clone chinois de la carte HiFiBerry Digi) https://fr.aliexpress.com/item/32755080476.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.9042311.0.0.30146c37n6MOyy
• 1 bande de LEDs RGB APA201 de 5m avec une densité de 30 LEDS au
  mètre https://fr.aliexpress.com/item/32322326979.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2aa57a6cERK05v&algo_pvid=d8ecad15-ba9b-4950-8840-549a42935e2e&algo_exp_id=d8ecad15-ba9b-4950-8840-549a42935e2e-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"67111131794"}&pdp_pi=-1%3B46.32%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
• 1 alimentation 5V 10A pourla bande de LEDs https://fr.aliexpress.com/item/32810906485.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6462f9c2ho6SEk&algo_pvid=20dbc81e-991d-449d-a950-08bcf1128537&algo_exp_id=20dbc81e-991d-449d-a950-08bcf1128537-1&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000004015605428"}&pdp_pi=-1%3B18.64%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
• des fils avec connecteur dupont male et femelle
• 1 ventilateur 40mm en 12V (on le fera fonctionner en 5V, il sera plus lent mais fera beaucoup moins de bruit)
• 1 télecommande IR pour piloter l'application Kodi https://fr.aliexpress.com/item/32829833568.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3c55432bHotNsE&algo_pvid=39007215-c876-41a3-9d1d-96d6f3cccbbf&algo_exp_id=39007215-c876-41a3-9d1d-96d6f3cccbbf-16&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"64971523679"}&pdp_pi=-1%3B4.96%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch

Design et impression du boitier

Le boitier est un remix de https://www.thingiverse.com/thing:4073281 et est disponible à l'adresse : https://www.thingiverse.com/thing:5229262

La conception a été réalisée sous Fusion 360 en modifiant les STL du projet initial. Impression réalisée sur une imprimante Creality Ender 5, en 0.2 et PLA noir

Montage des composants dans le boitier

Installation et fixation du Raspberry Pi dans le boitier

Comme il faut ajouter une ventilation alimentée par le raspberry pi et que le Hat PiFi ne fournit pas de report du GPIO, il faut souder 5 fils Dupont femelles directement sur le GPIO comme décrit dans les images suivantes.

Pour alimenter le ventilateur

• Pin 2 +5V
• Pin 6 Masse

Pour piloter la bande de LEDs pour hyperion

• Pin 19 SPI0 MOSI
• Pin 20 Masse
• Pin 23 SPI0 SLCK

Voici le schéma de câblage global :

On insère ensuite le hat au dessus du raspberry pi : Attention à bien mettre des entretoises sur le hat, sur le coté opposé au GPIO afin que la carte repose sur la carte du raspberry pi et ne soit pas en porte-à-faux. Ceci est matérialisé par les écrous en téflon sur le bas de la photo suivante.

On peut ensuite positionner le ou les ventilateurs...

Installation et configuration de LibreElec

Création SD et premier boot

LibreELEC est une distribution Linux légère conçue pour Kodi pour tout type de matériel  actuel et populaire : PC, raspberry pi et clone etc...

La version pour Pi 3 est disponible à l'adresse https://libreelec.tv/downloads/raspberry/

A l'heure de l'écriture de l'article il s'agit de la version  LibreELEC-RPi2.arm-9.2.8.img.gz, la version 10 n'étant pas disponible pour pi3.

On commence par désarchiver l'image de la distribution :

gunzip LibreELEC-RPi2.arm-9.2.8.img.gz"

On crée ensuite la SD bootable :

sudo dd bs=1M if=LibreELEC-RPi2.arm-9.2.8.img of=/dev/sdg status=progress

Voila c'est prêt. Si vous n'aimez pas trop Linux, vous pouvez passer par un utilitaire Windows, comme Win32DiskImager ou encore BalenaEtcher pour créer la SD.

On peut insérer la SD dans notre joli boitier, brancher la connectique : alimentation, HDMI, câble coaxial ou fibre pour votre ampli audio/vidéo. Je vous conseille, dans la phase de configuration de brancher un clavier USB pour pouvoir naviguer simplement dans les menus de Kodi.

L'installation est très rapide et les questions posées sont peu nombreuse et concernent principalement la sélection de la langue.

Dans un premier temps on passe on passe l'interface de Kodi en mode "Expert" afin d'avoir l'ensemble des réglages à disposition.

Normalement, le résolution graphique s'est ajustée automatiquement à votre matériel et vous n'avez rien à configurer.

Configuration de la carte PiFi

On va s'interesser à la partie audio. Par défaut la carte PiFi n'est pas reconnue par le système, il faut ajouter un "overlay" spécifique pour que lors du démarrage du Raspberry, les pilotes de la carte son soient chargés. Pour cela il faut modifier le fichier config.txt de la distribution Libreelec. On va le faire à travers le réseau et une connexion SSH. Si votre Raspberry n'est pas connecté au réseau de votre maison, il faudra retirer la carte SD et éditer le fichier depuis un autre ordinateur.

Dans notre cas, il va nous falloir configurer plus finement LibreElec afin de pouvoir y accéder depuis une autre machine. Pour cela nous allons activer le shell sécurisé SSH.

Pour cela on se rend dans la partie "Système -> LibreELEC" puis dans le sous menu "services".

Vous pouvez alors activer le service SSH et configurer son mot de passe afin de pouvoir accéder à votre centre multimédia depuis un autre ordinateur.

Il est aussi possible de configurer Samba afin d'accéder aux disques des autres machines (Windows et Linux) qui se trouveraient sur votre réseau.

Une fois SSH activé, on récupère l'adresse IP de notre LibreElec grâce au menu "Infos du Système" et le sousmenu "Réseau"

On peut alors accéder à notre LibreElec depuis un autre ordinateur grâce à la commande suivante :

ssh root@192.168.1.37

Ensuite il faut passer la partition /flash en écriture afin de modifier le fichier confix.txt

mount -o rw,remount /flash
nano /flash/config.txt

ensuite on édite le fichier config.txt et l'on ajoute à la fin le support de la carte PiFi

#PiFi and Hifiberry Digi support 
dtoverlay=hifiberry-digi
dtoverlay=lirc-rpi:gpio_in_pin=26

Après un reboot, la carte son Pifi devrait apparaitre dans la liste des possibles configurations :

Voila vous pouvez maintenant utiliser votre sortie numérique coaxiale ou optique et profiter des multiples canaux audio proposés par votre home cinéma.

Overclocking

Il est possible d'overclocker un peu le Raspberry Pi 3 afin de gagner un peu de puissance. Attention, il faudra mettre en place un radiateur sur le CPU et une ventilation afin de refroidir votre système.

Comme pour l'activation de la carte son, on va éditer le fichier config.txt

mount -o rw,remount /flash
nano /flash/config.txt

et on ajoute le code suivant dans le fichier :

#Overclock at 1400mhz:
 
arm_freq=1400
over_voltage=4
sdram_freq=575
sdram_schmoo=0x02000020
over_voltage_sdram_p=6
over_voltage_sdram_i=4
over_voltage_sdram_c=4
core_freq=500
v3d_freq=500
h264_freq=333

On peut alors rebooter et profiter de la puissance supplémentaire :

Votre système est maintenant fonctionnel , nous allons maintenant ajouter l'Ambilight à votre télévision.

Ambilight avec Hyperion

L'Ambilight (pour « ambient lighting » éclairage d’ambiance) est une technologie spécifique à Philips qui consiste à entourer le cadre du téléviseur d'un halo lumineux dynamique reprenant les codes couleurs de l'image affichée. Elle a été inventée en 2002 mais est apparue pour la première fois sur la gamme 2004 du constructeur. On retrouve 2 types d'Ambilight : Ambilight Spectra 2, les LEDs sont positionnées à gauche et à droite du téléviseur sur la face arrière et Ambilight Spectra 3, les LEDs sont positionnées à gauche, à droite et au-dessus du téléviseur sur la face arrière.

L’intérêt d’Ambilight est de créer une meilleure immersion lors de l’affichage. Dans le noir, il crée une atmosphère qui vous implique encore davantage dans le film en transformant le mur derrière l’écran en une extension de l’image : elle semble plus large et plus haute. L’image semble alors sortir du cadre de l’écran, et les limites de celui-ci semble disparaître. De plus ce halo lumineux permet de réduire l’agressivité de l’image et donc la fatigue oculaire. Ceci vous évitera d’allumer une lampe si vous regarder la TV dans une pièce plongée dans le noir.

Le projet Hyperion est une implémentation opensource de la technologie Ambilight et fonctionne sur de nombreuses plateformes matérielles et logicielles. Ces principales caractéristiques sont les suivantes :

• Faible charge du processeur. Par exemple, le contrôle d’une bande de 50 LEDs, n’utilise que 2% du processeur d’un Raspberry Pi de première génération non overclocké ;
• Une interface JSON (JavaScript Object Notation) qui permet une intégration facile dans les scripts;
• Un utilitaire de ligne de commande permet de tester et de configurer facilement les transformations de couleurs;
• HyperCon, un outil écrit en Java et donc portable, qui permet de générer le fichier de configuration Hyperion. L'outil mémorisera également les paramètres de la précédente exécution;
• Télécommande Android pour définir une couleur statique;
• Kodi-checker qui vérifie le statut de lecture et d'économiseur d'écran de Kodi et décide de capturer ou non l'écran. Le vérificateur détecte également si Kodi joue du contenu vidéo 3 ;
• Détecteur de bordure noire;
• Transmetteur Json / Proto pour envoyer l'image en cours à une seconde instance d'hyperion;
• Un moteur d'effets scriptable;
• De nombreux matériels compatibles avec Hyperion: PhilipsHue, AtmoOrb, etc.

Matériel requis

Il nous faut une bande de LEDs qui soit compatible avec le logiciel Hyperion. Une simple bande de LEDs RGB ne convient pas, il faut qu’elles soient pilotables par intermédiaire soit d’une PWM (Pulse Width Modulation) soit du bus SPI (Serial Peripheral Interface) disponibles sur le port GPIO du Raspberry PI. Sur ce type de bande de LEDs, chaque LEDs possède son circuit intégré de contrôle. Pour faire simple vous pouvez utiliser des bandes de LEDs à 3 connecteurs ou 4 connecteurs. Je présente ici les 2 types de bandes les plus utilisées dans les projets Ambilight.

La première à 3 connecteurs (+5V, GND et DATA) se pilotera en PWM ou SPI et utilise des LEDs WS2812B couplée à un contrôleur WS2811.

La seconde version utilise 4 connecteurs (+5V, GND, DATA et CLOCK) et se pilotera exclusivement via le bus SPI, elle est référencée sous le nom APA102 « SuperLED ». Les principaux avantages par rapport aux LEDs WS2812B sont qu’elles permettent des fréquences de pilotage plus importantes et que leur refroidissement est meilleur. Elles sont cependant plus cher.

Il existe plusieurs possibilités pour connecter une bande de LEDs au Raspberry Pi. La meilleure connexion dépend du type de matériel et Hyperion prend en charge les connexions suivantes:

• WS281X-PWM: utilisé pour connecter directement des périphériques WS2812b et LED compatibles. Certaines plateformes rencontres des problèmes avec ce type de connexion. Pour une mise en œuvre sans souci il est recommandé d’utiliser des LEDs de type APA102 (4 broches) pilotées en SPI;
• Bus SPI: Utilisé pour connecter directement les bandes LPD6803, LPD8806, APA102 et WS2801, Ce type de connexion est recommandée à la place de PWM si vous le pouvez.
• USB: utilisé pour AdaLight et SEDU;
• GPIO: utilisé pour se connecter avec Pi-Blaster;
• UART: utilisé pour connecter directement WS2812b (mais la configuration s'est révélée être instable).

Même si les LEDs ne consomment pas beaucoup, il vous faudra une alimentation externe pour alimenter la bande car la puissance délivrée par le Raspberry Pi ne sera pas suffisante. Ainsi pour une bande de 50 LEDs, il est nécessaire de prévoir une alimentation de 2A.
Dernière chose, suivant la taille de votre téléviseur, il vous faudra un nombre suffisant de LEDs pour faire le tour complet et obtenir un éclairage suffisant. Pour cela les bandes de LEDs sont vendues avec différentes densités au mètre allant de 30 à 144 LEDs. A titre d’exemple, pour une TV de 50 pouces, il faut un peu plus de 3m de bandes avec une densité de 30 LEDs au mètres. On approche alors la centaine de LEDs et vous devrez utiliser une alimentation plus puissante pour alimenter la bande (4-5A).

Mise en oeuvre matérielle

Le câblage est décrit dans la figure suivante. La broche 19 du GPIO est reliée à la broche DataIn(DI) de la bande de LEDs et la broche 23 du GPIO reliée à la broche ClockIn(CI). Les masses de l’alimentation externe pour les LEDS et celle du Raspberry Pi sont reliées.

C'est ici que nos soudures sur le port GPIO de la carte PiFI nous permettent de connecter la bande de LEDs.

Hypercon pour la configuration

Avant de passer à l’installation d’Hyperion dans Kodi sur notre Raspberry Pi, nous allons configurer notre future installation Ambilight à l’aide du logiciel dédié Hypercon.

En effet, Hyperion dispose d'un outil externe appelé HyperCon qui permet de créer facilement le fichier de configuration via une interface graphique. Il sera aussi possible de réaliser l’installation directement depuis une machine distante. Il est écrit en Java et est utilisable à l’aide de Java 1.7 et ultérieur.

La procédure d'installation est décrite dans la page https://wiki.libreelec.tv/configuration/hypercon

Sous linux son installation et utilisation est très simple :

sudo apt-get install openjdk-7-jre
wget http://releases.libreelec.tv/hypercon-LE.jar
java -jar ./hypercon-LE.jar

Vous obtenez l'interface suivante :

L’interface comporte 2 parties : la zone à gauche contient les 5 onglets qui vont nous permettre de configurer  notre système Ambilight et l’installer sur notre Raspberry Pi.

On y retrouve la configuration du matériel (Onglet « hardware ») : type de connexion, type, nombre et positionnement des LEDs autour de l’écran.

L’onglet « process » va nous permettre de configurer la calibration des couleurs et le lissage au changement de couleur.

L’onglet « Grabber » permet de choisir le système d’acquisition d’image pour réaliser les calculs nécessaires au rendu des couleurs autour de l’écran. Dans le cas de Kodi, on utilise le système d’acquisition interne qui va lire directement dans la mémoire graphique du Raspberry Pi. Mais il est possible d’utiliser un système externe pour permettre l’utilisation du système Ambilight avec une source externe comme un lecteur DVD/BlueRay, une box TV ou encore une console de jeux vidéo.

L’onglet « External » contient la configuration de l’effet lumineux de démarrage d’Hyperion. « Json Server » permet de se connecter avec une télécommande (webapp/ios/android) pour contrôler les effets et la transformation des couleurs de votre système. « Proto server » permet d’envoyer des images à Hyperion via le port TCP proto pour un traitement ultérieur grâce au "Kodi Addon". « Kodi Checker » permet d'activer et de désactiver votre système Ambilight en fonction de l'état de Kodi.

L’onglet « SSH » va nous permettre d’installer et mettre à jour Hyperion en un seul clic, de téléverser votre fichier « hyperion.config.json », de démarrer et arrêter le service Hyperion, de réaliser des captures, de tester les couleurs à l’aide du sélecteur de couleurs.

Sur le côté droit de l’interface on retrouve un exemple de la configuration TV réalisée. L'image utilisée peut être modifiée en cliquant sur le téléviseur avec le bouton droit de la souris. Chaque petit rectangle représente une LED : le numéro représente sa position sur la bande de LEDs, et la position du rectangle indique la position d’éclairage autour de l’écran.

Dans un premier temps, j’ai positionné physiquement ma bande de LEDs autour de l’écran et câblé cette dernière sur le Raspberry Pi en utilisant la méthode de pilotage par bus SPI. J’ai utilisé un écran de TV en 16/9. Vues les dimensions de la télévision (42") j’ai utilisé une bande de LEDs APA201 de 5m avec une densité de 30 LEDS au mètre. Cette bande LEDs consomme 10W au mètre et j’ai donc utilisé un peu plus de 3,6m de bande ce qui correspond à 108 LEDS. La consommation totale sera donc de 36W, j’ai donc opté pour une alimentation 5V 10A.Pour un meilleur rendu, il est bien sur préférable de positionner les LEDs à l’arrière de l’écran et non autour.

Une fois la bande positionnée (ici 108 LEDs sur 4 cotés de l’écran), on repère et compte le nombre de LEDs par coté, cela est impératif pour la configuration et le bon fonctionnement du système Ambilight. Dans mon cas j’ai 18 LEDs de chaque coté, 22 au dessus et 1 LED sur chaque coin supérieur (22 + 18+18 +2 =60, et les LEDs sont numérotées sur l’image de 0 à 107). J’ai donc configuré comme suis dans la partie Hardware (cf : les captures ci-dessous):

• « Type » → WS28O1 ;
• « RGB Byte Order » → RBG. L’ordre des couleurs sur mes LEDs n’était pas celui par défaut et il fallait inverser les couleurs verte et rouge ;
• Dans « Construction », j’ai coché « Led top left », « Led top right », « Led bottom left » et « Led bottom right » ;
• « Direction » → « Clockwise » car la première LEDs de la bande est en bas à gauche de l’écran ;
• « Leds horizontal » → 31 ;
• « Leds Left » → 21 ;
• « Leds Right» → 21 ;
• « Bottom Gap » → 0, pour indiquer qu’il n’y a pas de LEDs sur la partie inférieur de l’écran. Le « Bottom Gap » sera nul si vous avez placé une bande en dessous de votre écran ;
• « First Led Offset » → -36, afin de positionner la première LED de ma bande en bas à gauche de mon écran.
  J’ai laissé les paramètres par défaut dans la partie « Image Process » et configuré la détection des bandes noires comme suit :
• « Black Border detection » → activé ;
• « Threshold » → 5 %
• « Mode » → osd

J’ai ensuite laissé la configuration par défaut dans les onglets « Process », « Grabber » et « External ».
On peut alors enregistrer nos paramètres à l’aide du bouton « save » (le fichier HyperCon_settings.dat est alors créé) et générer le fichier de configuration pour Hyperion à l’aide du bouton « Create Hyperion Configuration ». Le fichier « hyperion.config.json » est alors créé à l’endroit de votre choix par l’intermédiaire d’une boite de dialogue.

Mise en oeuvre dans LibreElec

Dans un premier temps on va activer le bus SPI du Raspberry Pi afin de pouvoir piloter la bande de LEDs. Pour cela il faut de nouveau éditer le fichier config.txt :

mount -o remount,rw /flash
nano /flash/config.txt

puis on ajoute la configuration suivante :

dtparam=spi=on

On reboote le raspberry pi puis on install hyperion dans Kodi par l'intermédiaire du gestionnaire d'extensions :

Normalement hyperion est activé, mais le fichier de configuration de votre installation n'est pas encore téléversé sur le système LibreElec.

On se rend dans l’onglet « SSH » et on configure comme suit :

• « System » → « LibreELEC/LE » ;
• « Target IP » → l’adresse IP de votre Raspberry Pi récupérée précédemment (192.168.1.37 pour moi) ;
• « Port » → « 22 » ;
• « Username » → « root » ;
• « Password » → « mot de passe ssh de LibreElec».

On clique ensuite sur le bouton « connect », et normalement les boutons permettant la gestion d’Hyperion grisés au départ sur la partie basse, deviennent actifs si la connexion a réussi.

Pour l’instant, les LEDs ne s’allume pas, et c’est tout à fait normal, nous n’avons pas donné à Hyperion la configuration matériel de notre installation (positions des LEDS et mode de pilotage). On commence par stopper Hyperion à l’aide du bouton idoine. Ensuite on téléverse le fichier de configuration généré dans la section précédente par l’intermédiaire du bouton « Send Config ». Ensuite on relance Hyperion à l’aide du bouton « Start ». Normalement vous devriez observer la séquence lumineuse de boot que vous avez choisie. Puis un éclairage statique bleuté si vous êtes dans l’interface de Kodi. Si ce n’est pas le cas vérifiez votre câblage ainsi que la fenêtre de log. L’erreur y est sûrement décrite.

Afin de tester le bon fonctionnement de votre installation, il est préférable d’utiliser des vidéos de test comme celles présentes sur la page http://insaneboard.de/blog/?page_id=24. Elles vous permettront de vérifier que le système Ambilight est bien synchrone avec l’image de votre téléviseur.

https://www.game-makers.xyz/creez-votre-multimedia-center-pi3-son-spdif-librelec-et-hyperion/

Nous vous proposons ce boitier de protection et son stand pour la nouvelle console  Game & Watch Zelda.
Il permet d'emporter votre console partout tout en protégeant l'écran. Le coloris principal est le vert mais vous pouvez choisir autre chose: Blanc, Noir, Bordeaux, Rouge, Vert, Bleu pour l'instant. Coulissement doux grâce à la feutrine (cf. Photos).

Modification du boitier GnW pour la console Zelda

Le boitier et le support ont été modifiés. En effet Nintendo n'a rien trouvé de mieux que de déplacer le port USB C par rapport à la Mario 35 th anniversaire.

Le boitier est donc disponible avec une large ouverture pour le port USB afin de permettre la recharge boitier ouvert ou fermé. Il est aussi disponible sans ouverture car il est possible de recharger sans par le coté non fermé.

Le support possède un insert en PLA fluorescent qui diffuse une légère lumière bleue dans l'obscurité

Le boitier possède toujours les patins de feutrine afin de protéger la console et obtenir un coulissement doux.

Petite FAQ :

• Comment puis-je me procurer un de ces boîtiers  ?

Il suffit d'envoyer un mail à :  ian.morere@wanadoo.fr qui vous transmettra les modalités, dès que possible.

• C'est possible d'avoir exactement la même nuance de rouge et de vert que les new G&W ?

Pour les nuances, non ce n'est pas possible, nous sommes limités par les couleurs du PLA disponible à l'achat.

• Les ronds noirs c'est quoi?

Les ronds noirs sont en mousse autocollante, mais je ne les mettrai pas sur les supports envoyés. Ils nuisent à la stabilité de l'ensemble s'ils sont trop épais

• La bande noire c'est du double face ou de la mousse?

Les bandes noires sont en feutrine, cela réalise le frottement doux de la console dans le boitier sans l’abîmer et aussi la résistance qui évite que la console ne sorte de son boitier.

• Les ronds noirs et la bande noire sont ils fournis ou c'est de la rajoute à se faire soit même?

Le boitier est livré avec la feutrine installée. Les ronds noirs ne sont pas fournis.

• Y a t'il un petit système de rebord qui tient en clipsant la console fermée? pour pas qu'elle glisse ouverte dans un sac par exemple.

Pas de système de verrouillage, la feutrine oppose une résistance assez importante.

• La finition est-elle avec des fils comme on peut le voir sur une des photos? idem pour le lissage on voit les couches d'impression ou ça fait vraiment produit bien lisse comme si c'était limite d'origine? (la qualité d'impression quoi)

Nous ne pouvons pas faire mieux que ce que l'impression 3D peut faire? On aura jamais la même qualité qu'un plastique injecté sur des machines professionnelles. Cependant le résultat est satisfaisant rapport qualité/prix. Chaque impression boitier + support prend 6h pour avoir une qualité correcte.

Vous souhaitez vous procurer un boîtier de protection ? : ian.morere@wanadoo.fr

Naomi NetBoot https://gitlab.com/ian57/pidimboot est basé sur l'excellent projet PiDimBoot (https://gitlab.com/ezechiel/pidimboot) de ezechiel, également basé sur PiforceTools (https://github.com/travistyoj/piforcetools) pour charger des jeux sur Sega Netdimm (Naomi 1 et 2, TriForce, Chihiro) avec Raspberry et un écran Lcd tactile résistif 3.5" (320x480).
J'ai utilisé un écran geekcreit 3.5" 480x320 bon marché de https://fr.banggood.com/3_5-Inch-320-X-480-TFT-LCD-Display-Touch-Board-For-Raspberry-Pi-2-Model-B-RPI-B-p-1023432.html qui est un clone du waveshare https://www.waveshare.com/wiki/3.5inch_RPi_LCD_(A) (le rétro-éclairage ne peut pas être réglé, vous aurez besoin du revB ou revC pour le faire https://www.waveshare.com/wiki/3.5inch_RPi_LCD_(B), https://www.waveshare.com/wiki/3.5inch_RPi_LCD_(C))
Mon code source est 100% GRATUIT, OPEN SOURCE, et FORKABLE :)
Merci pas de business, pas d'argent pour cette application, c'est seulement GRATUIT.

Quoi de neuf ?

Ce fork utilise le dernier Rasbian OS Lite (Raspbian GNU/Linux 10) pour éviter les logiciels inutiles (comme xorg), et faire une image plus légère (1.6 GB sans roms).

Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
/dev/root 7261112 1626564 5306428 24% / 
/dev/mmcblk0p1 258095 48804 209292 19% /boot

J'ai changé le thème pour me rapprocher des couleurs originales de Naomi. J'ai changé les polices de caractères pour qu'elles soient plus lisibles (OMHO).
Ce projet peut être lancé sur un PC (pour le développement, ou l'utilisation) grâce au switch "osType" dans const.py. Il suffit d'adapter les répertoires à vos besoins.

Le patch "DIMM_CheckOff" est ajouté, évitant à la borne de vérifier la ram avant de lancer le jeu, ce qui permet de gagner un temps précieux.

J'ai ajouté un "sleep mode" qui éteint l'écran après un temps fixe, et une simple pression sur l'écran tactile le rallume. Dans le cas d'un écran tft qui permet la gestion du rétro-éclairage (waveshare 3.5 revB ou revC) l'extinction est progressive par rétro-éclairage de l'écran. Dans le cas d'un écran sans gestion du rétro-éclairage, une image noire est affichée pour simuler l'extinction.
voir section "Activation du mode veille".

Nouvelle interface

Vidéos

Boot

Interface

Informations importantes

1. Liste des jeux compatibles : https://drive.google.com/file/d/1AhWIBGnlyyTDlshie6sODfSJadcdYxgx/view

Vidéos montrant les fonctionnalités principales (avec l'ancienne interface) :

1. Démarrage : https://youtu.be/7DgBk39FfiE
2. Configuration Virtual Zero Key Chip : https://youtu.be/M7UVBQ0CILQ
3. Configuration adresse IP par système : https://youtu.be/dNdGQEcgTYQ
4. Navigation dans PiDimBoot, par système et par genre : https://youtu.be/xq9jMqT8gOU
5. Téléverser un jeu : https://youtu.be/vflhOEDOe5Q
6. Gestion des jeux favoris : https://youtu.be/9S-s0mjNalg
7. Téléverser un jeu unique au boot : https://youtu.be/cApJJM8fajM
8. Arrêt de PiDimBoot et Raspberry : https://youtu.be/XCpo7qEe0-U

Mise en route

Vous aurez besoin des éléments suivants pour utiliser Naomi Netboot :

• Un Raspberry Pi 3 - http://www.raspberrypi.org/ (n'utilisez pas le Pi4, il est en fait impossible de faire tourner l'écran sans Xorg !)
• Une carte SD (Minimum 4GB, mais je recommande à 8GB ou 64GB pour les jeux full-set)Un écran tactile LCD résistif 320x480 - (exemples : https://fr.banggood.com/3_5-Inch-320-X-480-TFT-LCD-Display-Touch-Board-For-Raspberry-Pi-2-Model-B-RPI-B-p-1023432.html https://www.amazon.fr/gp/product/B07NTH1JWH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o00_s00?ie=UTF8&psc=1, un autre qui est moins cher est ici https://fr.aliexpress.com/item/4001248404892.html. Je vais donner la configuration dans la suite.
• Un système d'arcade Naomi, Triforce, ou Chihiro. Une Netdimm avec un Zero Key Chip installé. Je ne peux pas fournir de liens pour cela, mais une simple recherche Google vous permettra d'obtenir ce dont vous avez besoin. Le Netdimm devra être configuré.
• Un cable croisé RJ45 see (https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_crossover_cable). Il est impératif qu'il soit croisé.

Installation

Pour éviter un repartionnement et déplacement hasardeux des FAT32 et EXT4 pour permettre la dépose des roms depuis un OS Windows, sur mon image, les roms sont à déposer sur la partition EXT4. Vous ne pourrez pas donc le faire directement depuis une poste Windows en insérant la carte SD dans votre lecteur. Vous devrez soit utiliser une poste Linux pour effectuer votre copie, ou encore connecter votre Raspberry à votre réseau personnel et téléverser les roms comme décrit plus bas.

Installation facile avec le fichier img

Voici un lien vers une image avec Naomi Netboot  déjà installée, basée sur RaspbianOS Lite (Debian10) :

https://mega.nz/file/o5UxXAzI#9PnPvnSd2mBdtCQsdxuxhTX19hvLYNJiyKRTCyd6jQM

Dézippez et gravez simplement l'image sur une carte µSD de 8GB, branchez-la et démarrez le Raspberry Pi 3.

unzip NaomiNetboot_Pi3_8Go.zip
sudo dd if=NaomiNetboot_Pi3_8Go.img of=/dev/mmcblk0 bs=1M status=progress && sync

sur mon NUC, /dev/mmcblk0 est le lecteur de carte SD. Vous pouvez utiliser win32diskimager ou Raspberry Pi Imager https://www.raspberrypi.org/software/ pour créer la carte SD.

Attention En fonction de votre écran, vous aurez peut-être besoin de recalibrer l'écran tactile. Veuillez vous référer au paragraphe sur la calibration ci-dessous pour connaître la procédure.

Un fois tout ceci réalisé, il faut ensuite ajouter les roms sur la carte SD.

Manuellement

Installer l'OS et les paquets utiles sur SD

Téléchargez et installez le dernier Raspbian OS Lite https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/, en fait Debian 10 Lite : https://downloads.raspberrypi.org/raspios_lite_armhf/images/raspios_lite_armhf-2021-05-28/2021-05-07-raspios-buster-armhf-lite.zip

Avec linux vous pouvez utiliser dd pour graver votre SD :

unzip 2021-05-07-raspios-buster-armhf-lite.zip 
sudo dd if=2021-05-07-raspios-buster-armhf-lite.img of=/dev/mmcblk0 bs=1M status=progress && sync

En fait, vous devriez connecter un écran et un clavier à votre pi ou utiliser SSH depuis un autre ordinateur pour effectuer toutes les configurations avant de mettre en place l'écran tft.

Installation de paquets utiles

Afin d'installer Naomi Netboot et d'utiliser l'écran TFT, nous aurons besoin de quelques nouveaux paquets

sudo apt-get remove --purge bluez bluez-firmware pi-bluetooth triggerhappy build-essential
sudo apt autoremove
sudo apt install --no-install-recommends evtest raspi-config libts-bin python-pygame fbi wiringpi libjpeg8 omxplayer 

Installation de Git pour télécharger Naomi NetBoot

sudo apt-get install git

Configuration de l'autologin

Pour exécuter Naomi Netboot au démarrage, nous devons nous authentifier, pour cela il suffit d'exécuter raspi-config :

sudo raspi-config

Choisissez System Option -> Boot / Auto login -> Console Autologin, validez et quittez. Vous pouvez redémarrer pour voir si cela fonctionne.

Installation de Naomi NetBoot dans /opt

On commence par devenir root :

sudo -s

Installez le système Naomi NetBoot dans /opt

cd /opt
git clone https://gitlab.com/ian57/pidimboot.git pidimboot

En faisant cela, il sera facile d'obtenir la prochaine mise à jour avec un simple git pull.

Installation des pilotes TFT

(la plupart des écrans 480x320 utilisent le pilote de superposition waveshare35a)Les pilotes Waveshare sont disponibles sur https://github.com/swkim01/waveshare-dtoverlays

git clone https://github.com/swkim01/waveshare-dtoverlays
cd waveshare-dtoverlays
sudo cp *.dtbo /boot/overlays/

Dans le cas de la Waveshare 3.5 rev C il y a un problème avec les overlays swkim01 (l'écran tactile ne peut pas être initialisé voir https://github.com/swkim01/waveshare-dtoverlays/issues/34). Vous devrez utiliser l'overlay original de https://github.com/waveshare/LCD-show ou du répertoire waveshare-overlays du projet Naomi Netboot. Ce répertoire contient des versions renommées des fichiers dtb de waveshare github).

cd /opt/pidimboot/waveshare-dtoverlays
sudo cp waveshare35c.dtbo /boot/overlays/

Installation de binaires et de scripts utiles

J'ai utilisé fbcp avec omxplayer et fbv pour afficher respectivement la vidéo et l'image de démarrage. Ils ne sont pas inclus dans le paquetage du système d'exploitation Raspbian, nous devons donc les copier dans le répertoire /usr/bin :

cd /opt/pidimboot/binariessudo 
cp fbcp fbv2 /usr/bin

J'ai créé un petit script pour lier toutes les commandes afin d'afficher la vidéo et l'image de démarrage.

cd /opt/pidimboot/binariescp splash.sh /home/pi
chmod 755 /home/pi/splash.sh

Script splash.sh

#!/bin/bash
(/usr/bin/fbcp &) && /usr/bin/omxplayer --aspect-mode stretch /opt/pidimboot/splashscreen/introNaomiNetbootV2.mp4 &> /dev/null && /usr/bin/killall fbcp &> /dev/null
#clear
#sleep(1)
#FRAMEBUFFER=/dev/fb1 /usr/bin/fbv2 -e #/opt/pidimboot/splashscreen/splashscreen3.png &> /dev/null

Configuration de l'écran TFT

Ajoutez les lignes suivantes au fichier /boot/config.txt, nous devons faire tourner l'écran de 90°, car la résolution du matériel est de 320x480, et non de 480x320 !
commentez les lignes hdmi* suivantes pour obtenir les deux écrans (hdmi + tft sur spi)

#hdmi_force_hotplug=1
#hdmi_cvt=480 320 60 6 0 0 0
#hdmi_group=2
#hdmi_mode=87
dtparam=spi=on
dtoverlay=waveshare35a:rotate=90,speed=27000000

Maintenant vous pouvez redémarrer, votre écran devrait passer du blanc au noir au démarrage. Rien de plus. S'il passe au noir, l'écran est configuré, sinon, quelque chose s'est mal passé! Vous devez vérifier que vous utilisez le bon overlay. Si vous utilisez une Rev B ou une Rev C de l'écran waveshare, pensez à modifier la variable dtoverlay avec les bons overlays

#Rev A
#dtoverlay=waveshare35a:rotate=90,speed=27000000
#Rev B
#dtoverlay=waveshare35b:rotate=90,speed=27000000
#Rev C speed=125000000 -> 125MHz HighSpeed SPI
#dtoverlay=waveshare35c:rotate=270,speed=2400000000

Cette image utilise les overlays waveshare35a.dtbo, qui est un "standard" pour les écrans chinois 3.5" 320x480 tft. Si vous utilisez un écran adafruit, pensez à changer pour pitft35-resistive.dtbo dans le fichier /boot/config.txt comme ceci :

dtparam=spi=on
dtoverlay=pitft35-resistive,rotate=90,speed=20000000,fps=20

Vous pouvez vérifier que le bon overlay est chargé au démarrage avec la commande suivante :

sudo vcdbg log msg

une ligne comme la suivante devrait se trouver ici :

001462.509 : brfs : Fichier lu : /mfs/sd/overlays/waveshare35a.dtbo
001473.419 : Chargement de l'overlay 'waveshare35a'.
001473.436 : dtparam : rotate=90
001474.280 : dtparam : speed=27000000

après vous pouvez vérifier que l'écran est correctement configuré avec :

$ dmesg | grep fb1
[8.306043] graphics fb1 : fb_ili9486 frame buffer, 480x320, 300 KiB mémoire vidéo, 32 KiB mémoire tampon, fps=33, spi0.0 at 27 MHz

Ça devrait être bon.

Créer des règles udev (Exemple : Pour mon écran, Adafruit est une valeur différente)

Ceci permet au système de reconnaître l'écran tactile comme une entrée.

sudo nano /etc/udev/rules.d/29-ads7846.rules

ajoutez

SUBSYSTEM=="input", KERNEL=="event[0-9]*", ATTRS{name}=="Ecran tactile ADS7846", SYMLINK+="input/touchscreen"

recharger les règles udev :

sudo udevadm control --reload-rules

Vérifiez que /dev/input/touchscreen existe et vous pouvez utiliser evtest pour vérifier que l'écran tactile fonctionne.

# evtest 
No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
Available devices:
/dev/input/event0:	ADS7846 Touchscreen
Select the device event number [0-0]: 0
Input driver version is 1.0.1
Input device ID: bus 0x0 vendor 0x0 product 0x0 version 0x0
Input device name: "ADS7846 Touchscreen"
Supported events:
  Event type 0 (EV_SYN)
  Event type 1 (EV_KEY)
    Event code 330 (BTN_TOUCH)
  Event type 3 (EV_ABS)
    Event code 0 (ABS_X)
      Value   2357
      Min        0
      Max     4095
    Event code 1 (ABS_Y)
      Value   3593
      Min        0
      Max     4095
    Event code 24 (ABS_PRESSURE)
      Value      0
      Min        0
      Max      255
Properties:

Passage de l'architecture PC à l'architecture RPI

Il suffit de modifier le fichier const.py comme suit

osType = "RPI" # "PC" ou "RPI".

C'est tout !

IMPORTANT : Remplacement de la libsdl1.2

Il y a un bug avec l'écran tactile entre libsdl 1.2 et pygame. La libsdl debian originale empêche Naomi Netboot de fonctionner, car l'écran tactile ne fonctionne pas bien ! Nous devons installer une version corrigée de la bibliothèque.Voir https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=250001 pour plus de détails.

sudo -scd /opt/pidimboot/SDLLibDebian
sudo dpkg -i libsdl1.2debian_1.2.15+veloci1-1_armhf.deb

et vérifiez la bonne installation

dpkg -l | grep sdl1.2
ii libsdl1.2debian:armhf 1.2.15+veloci1-1 armhf Simple DirectMedia Layer

Calibrage de l'écran tactile

L'écran tactile doit être calibré pour obtenir les bonnes coordonnées de votre doigt :

sudo -s
TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb1 TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/touchscreen ts_calibrate
xres = 480, yres = 320
Took 14 samples...
Top left : X =  856 Y = 3560
Took 11 samples...
Top right : X =  888 Y =  640
Took 9 samples...
Bot right : X = 3155 Y =  591
Took 6 samples...
Bot left : X = 3222 Y = 3506
Took 4 samples...
Center : X = 2009 Y = 2082
516.207764 -0.002900 -0.130231
-31.107666 0.094908 -0.000567
Calibration constants: 33830192 -190 -8534 -2038672 6219 -37 65536

Les valeurs de calibrage sont stockées dans le fichier /etc/pointercal

Vous pouvez tester la bonne calibration avec le programme ts_test.
Pour Waveshare 3.5 rev A, si vous ne voulez pas calibrer vous pouvez créer le fichier /etc/pointercal avec les valeurs suivantes

-90 -8340 33390348 6009 -220 -1079364 65536 480 320 0

Pour Waveshare 3.5 rev C, si vous ne voulez pas calibrer vous pouvez créer le fichier /etc/pointercal avec ces valeurs

184 8565 -2704012 -5589 -130 22035352 65536 480 320 0

sudo -s
TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb1 TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/touchscreen ts_test

Logging en Ram

Pour éviter de nombreux Read/Write sur la carte SD, ce qui n'est pas bon pour sa durée de vie, il est préférable de mettre les logs dans la RAM.

sudo nano /etc/fstab

et ajoutez

tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,nosuid,size=10m 0 0
tmpfs /var/tmp tmpfs defaults,noatime,nosuid,size=10m 0 0
tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime,nosuid,mode=0755,size=10m 0 0

Configuration IP statique

Nous devons mettre notre raspberry pi et la Netdimm dans le même réseau pour les connecter. Nous allons donc fixer l'IP du raspberry pi à 192.168.1.99 et il faut fixer l'IP de la netdimm dans ce même réseau (par exemple 192.168.1.2.
Nous devons éditer le fichier /etc/dhcpcd.conf

sudo nano /etc/dhcpcd.conf

et ajouter à la fin du fichier

# fallback to static profile on eth0
interface eth0
#fallback static_eth0
static ip_address=192.168.1.99/24
static routers=192.168.1.254
# in case of a local network connected and configured to internet
# to be able to get packages and make updates (google DNS ip address)
static domain_name_servers=8.8.8.8

Ajouter les roms dans Naomi Netboot

Les roms sont stockées dans /home/pi/pidimboot/roms et nous créons le fichier autoboot.txt qui est utilisé pour lancer un seul jeu au démarrage.

mkdir -p /home/pi/pidimboot/roms
sudo mkdir /boot/pidimboot
sudo touch /boot/pidimboot/autoboot.txt

Pour installer des roms sur votre SD, vous aurez besoin d'un OS linux pour pouvoir lire/écrire le système de fichiers ext4 à partir d'un lecteur de carte. Vous pouvez transférer des roms par SSH depuis un ordinateur linux dans le même réseau en utilisant scp.
Depuis un ordinateur windows dans le même réseau, vous pouvez transférer avec SSH à travers le réseau avec winscp grâce au protocole SFTP.

Utilisez l'IP de raspberry pi 192.168.1.99 identifiant pi mot de passe raspberry.

Acceptez la connexion

Maintenant vous pouvez transférer simplement vos roms dans le répertoire /home/pi/pidimboot/roms.

Lancement automatique de l'application Naomi Netboot au démarrage

cd ~
nano .bashrc

ajoutez en fin de fichier

if [ -n "$SSH_CLIENT" ] || [ -n "$SSH_TTY" ]; then
	echo "Welcome SSH"
else
  clear
  sudo python /opt/pidimboot/main.py
fi

Ajout vidéo de boot

Voici le fichier splashscreen.service

[Unit]
Description=Splash screen
DefaultDependencies=no
After=local-fs.target

[Service]
#ExecStart=/usr/bin/fbi -d /dev/fb1 --noverbose -a /opt/pidimboot/splashscreen/splashscreen.png
ExecStart=/home/pi/splash.sh
StandardInput=tty
StandardOutput=tty

[Install]
WantedBy=sysinit.target

On le copie dans le répertoire /etc/systemd/system et on active le service

cd /opt/pidimboot/
sudo cp splashscreen.service /etc/systemd/system
sudo systemctl enable splashscreen.service

Réglage de /boot/cmdline.txt

Pour éviter que les logs n'apparaissent au boot, on ajoute en fin de ligne
logo.nologo

console=serial0,115200 console=tty1 loglevel=3 vt.global_cursor_default=0 root=PARTUUID=74f8f662-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait logo.nologo quiet

Activation du mode veille

Il existe deux façons de faire fonctionner le mode veille :

• avec la gestion du rétroéclairage (pour les écrans qui gèrent cette fonction)
• en affichant une image noire à l'écran (pour les écrans sans gestion du rétro-éclairage)

Pour utiliser la première fonctionnalité, vous aurez besoin d'un écran tft avec gestion du rétro-éclairage. La plupart du temps, cela se fait par le biais du GPIO 18 et d'une commande PWM.
Cette fonctionnalité a été développée pour les écrans tft Waveshare 3.5 revB et revC :

https://www.waveshare.com/wiki/3.5inch_RPi_LCD_(B)
https://www.waveshare.com/wiki/3.5inch_RPi_LCD_(C)

Selon le wiki Waveshare, pour permettre la gestion du rétro-éclairage, il faut souder une résistance 0R sur ce pad ou souder directement pour le connecter (voir ci-dessous).

Ensuite il suffit de configurer la variable timout dans le fichier /opt/pidimboot/consts.py en passt de :

timeout = -1 #in ms. -1 -> no sleep mode
backlightPWM = False # True for screen with backlight management on gpio 18

à

timeout = 90000 #in ms. -1 -> no sleep mode here we have 1 minutes 30s before sleep mode
backlightPWM = True # True for screen with backlight management on gpio 18

pour activer l'extinction de l'écran 1m30s timeout après la dernière action sur l'écran tactile.

Pour utiliser cette fonction avec le deuxième type d'écran (waveshare 3.5" revA par exemple)

timeout = 90000 #in ms. -1 -> no sleep mode here we have 1 minutes 30s before sleep mode
backlightPWM = False # True for screen with backlight management on gpio 18

Vous obtiendrez un écran noir après 1m30s d'inactivité.

Projet en fonctionnement

Credits

• Thanks ezechiel for his great job on pidimboot https://gitlab.com/ezechiel/pidimboot
• Thanks inquisitom for his new UI and new snapshots
• Thanks triforcetools and travistyoj for PiforceTools.
• Thanks darksoft for killer Atomiswave conversions.
• Thanks Mr_lune (NeoArcadia) for Covers Picture artset game.
• Thanks Aetios, Squallrs et Pourq (NeoArcadia) for design and create STL Naomi Cabinet Integration.

Nous vous proposons ce boitier de protection et son stand pour les consoles Game & Watch Mario 35ème anniversaire et originale.
Il permet d'emporter votre console partout tout en protégeant l'écran. Plusieurs coloris disponibles (Blanc, Noir, Bordeaux, Rouge, Vert, Bleu pour l'instant). Coulissement doux grâce à la feutrine (cf. Photos).

Conception sous Fusion 360

Premier test d'impression pour la finalisation des dimensions

Version finale en plusieurs couleurs (Noir, Blanc, Bleu aussi )

Passage de câble USB, ergot de positionnement et feutrine de protection/maintien

Boitier en version spécifique pour les G&W d'origine (pas de trous pour l'USB C et le HP)

En vidéo...

Petite FAQ :

• Comment puis-je me procurer un de ces boîtiers  ?

Il suffit d'envoyer un mail à :  ian.morere@wanadoo.fr qui vous transmettra les modalités, dès que possible.

• C'est possible d'avoir exactement la même nuance de rouge et de vert que les new G&W ?

Pour les nuances, non ce n'est pas possible, nous sommes limités par les couleurs du PLA disponible à l'achat.

• Les ronds noirs c'est quoi?

Les ronds noirs sont en mousse autocollante, mais je ne les mettrai pas sur les supports envoyés. Ils nuisent à la stabilité de l'ensemble s'ils sont trop épais

• La bande noire c'est du double face ou de la mousse?

Les bandes noires sont en feutrine, cela réalise le frottement doux de la console dans le boitier sans l’abîmer et aussi la résistance qui évite que la console ne sorte de son boitier.

• Les ronds noirs et la bande noire sont ils fournis ou c'est de la rajoute à se faire soit même?

Le boitier est livré avec la feutrine installée. Les ronds noirs ne sont pas fournis.

• Y a t'il un petit système de rebord qui tient en clipsant la console fermée? pour pas qu'elle glisse ouverte dans un sac par exemple.

Pas de système de verrouillage, la feutrine oppose une résistance assez importante.

• La finition est-elle avec des fils comme on peut le voir sur une des photos? idem pour le lissage on voit les couches d'impression ou ça fait vraiment produit bien lisse comme si c'était limite d'origine? (la qualité d'impression quoi)

Nous ne pouvons pas faire mieux que ce que l'impression 3D peut faire? On aura jamais la même qualité qu'un plastique injecté sur des machines professionnelles. Cependant le résultat est satisfaisant rapport qualité/prix. Chaque impression boitier + support prend 6h pour avoir une qualité correcte.

Vous souhaitez vous procurer un boîtier de protection ? : ian.morere@wanadoo.fr

Matériel Système
- Raspberry Pi 3
- Lot radiateurs pour PI
- Carte micro SD
- 1 alimentation 12V 3A/5V 3A
- Câbles 20 AWG
- 1 Module d'entrée - EMI
- 1 rallonge micro SD
- 5 PCB OutRun

Matériel Image
- 1 LCD 9,7"
- 1 Câble HDMI

Matériel Son
- 3 Mini Haut parleurs 4 ou 8 Ohms
- 1 PAM 8610 avec potentiomètre
- 2 câbles jack 3.5

Matériel Divers
- 4 boutons ronds pour micro switch
- 4 boutons larges pour micro switch
- 1 capuchon de potentiométre rouge et noir
- Vis 2*10mm
- Vis 2*6mm
- 4 Patins
- 1 module relai avec retardateur 5v
-  1 ventilateur 40X40X20, 12v
- 1 ventilateur 40X40X10, 5v
- 1 bande LED 5v RGB
- 1 bande LED 5v blanc
- 2 Leds cylindriques
- 1 résistance 100 Ohms
- 1 rallonge RJ45
- 1 rallonge USB
- 1 Neiman
- 1 Spinner Spin Trak
- Grille de protection de ventilateur 40X40
- 1 levier de vitesse
- 2 pédales
- 3 interrupteurs 10X15mm

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La liste du matériel utilisé est disponible : <<<<-ici->>>>

Les fichiers .STL, les stickers, etc sont disponibles :

Mini Sega OutRun

Un hommage à la mythique SEGA OutRun sortie en 1986 au Japon, nous avons réalisé une version “mini RaceCab” dotée d’un écran LCD de 9.7″ 4/3 et d’un Raspberry Pi3. - Vibration au freinage ! - Breeze ! (vent dans le visage à l’accélération) - Clef de contact - Compteurs rétro-éclairés - Topper…

Cults.

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Présentation du projet :

La borne originale OutRun a fait un véritable carton à sa sortie en 1986 au japon !
Ce jeux mythique nous a toujours passionné et reste indémodable ! Un passionné du nom de @circuitbeard a réalisé une version mini qui nous a fortement inspiré pour le design même si au final c'est une version miniature !

Nous tenons à remercier :

• Art'Cab pour nous avoir fourni une partie du matériel "arcade".
• @circuitbeard pour l'inspiration du design.

Le Design :

Nous gardons les traits spécifiques de la borne en la réduisant au maximum.
Le but est de conserver une bonne ergonomie avec de bonnes proportions !
Pas facile à réaliser en conservant un bon angle de vision mais nous pensons avoir trouvé le bon compromis !

Un volant, une boîte de vitesses et 2 pédales, tous les ingrédients sont là pour s'amuser mais ce n'est pas tout !

Quelques esquisses lors de la conception :

Nous avons quelques idées pour améliorer l'expérience en jeux comme :

La Breeze :

Une des nouveautés que nous avons voulu absolument ajouter ! Mais c'est quoi la Breeze au fait ?

- C'est tout simplement un flux d'air assuré par un ventilateur puissant qui vous donne une immersion supplémentaire lorsque vous la sentez sur votre visage et vos mains !

Vibrations au freinage :

- Afin d'augmenter encore l'immersion ! Un moteur "petit mais costaud" assurera des vibrations lors des freinages !

La structure :

- Elle se compose de plusieurs parties dont le "corps" est la principale pièce, la plus grosse et plus longue à imprimer. Il aura fallu 5 jours en 0,2 mm avec un taux de remplissage à 30% !

Le Corps ci-dessous :

Ce n'est pas la bouteille qu'il faut regarder ! C'est la pièce juste à côté !

L'impression des différentes pièces :

- J'utilise du PLA noir de qualité avec un remplissage de 30%, 2 épaisseurs de coque.

Au total il faut compter presque deux semaines pour imprimer la totalité des pièces !

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Assemblage des pièces 3D:

Un petit guide de montage a été réalisé >>>>>>>>ici<<<<<<<<

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Conception de 5 PCB :

Afin de faciliter la fabrication de notre mini OutRun, nous avons réalisé 5 PCB :

• D-Pad : pour la navigation dans les menus, elle se trouve sur le tableau de bord
• PCB de Contrôle : pour les boutons A-B-X-Y-START-SELECT, qui se trouve en façade de la borne et le levier de vitesse.
• OutRun Master Board (OMB) : sur laquelle toutes les autres PCB sont raccordées, elle se branche directement sur les ports GPIO d'un Rapberry Pi modèle 2-3-4.
• D-Sub IN : Qui se fixe à l'intérieur de la borne et permet de communiquer avec le pédalier avec un câble DB-9 (rs232).
• D-Sub OUT : Qui se fixe à l'intérieur du pédalier et permet de communiquer avec la borne et les différents éléments (pédales, Leds, Breeze, etc).

Principe de fonctionnement :

La simplicité même ! Il suffit de plug les nappes de câbles JST sur les différentes PCB jusqu'à la Master Board qui est elle-même pluggée sur les ports GPIO du Rapserry Pi.

On active ensuite l'option GPIO=1 dans le Recalbox.conf et le tour est joué !

OutRun Master Board  (OMB) :

C'est la PCB principale, la Master Board est alimentée par du 5V à travers le connecteur bleu et permet :

- D'alimenter le Rapsberry Pi en 5v à travers les GPIO. (s'assurer de la bonne tension de l'alimentation)

- De brancher et contrôler la vitesse d'un ventilateur 5v, vous pouvez réduire le bruit et contrôler le flux d'air.

- De brancher et d'alimenter directement les leds de la borne (Topper).

- De supprimer les parasites sonores grâce à des filtres incorporés, il suffit de brancher la prise jack sortie du Raspberri Pi à la Master Board puis repartir de celle-ci vers l'amplificateur. Le son sera atténué mais pur !

- Vous pouvez à partir d'un bouton branché sur le slot ON/OFF de la carte, utiliser la fonction Shut down présente dans Recalbox. En appuyant sur celui-ci, la borne s'éteint. ( il faut activer cette option dans le recalbox.conf)

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[Attention] - Corrections à apporter sur deux PCB  :

Sur les photos ci-dessus les connecteurs JST (blancs et rectangulaires) des PCB nommées : "D~SUB-Inside" et "Controls" sont dans le mauvais sens. Il est donc impératif de les positionner dans l'autre sens comme sur les photos ci-dessous.

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Les Stickers :

Nous avons réalisé et reproduit des stickers sur adobe Illustrator, avec l'aide de Ian57, nous avons réussi à sortir des planches de grande qualité voici quelques exemples et tests que nous avons réalisé :

Le but est de couvrir intégralement la borne sur les faces visibles.
Certains stickers sont laminés afin d'être encore plus résistant.

Montage à blanc :

Avant d'aller plus loin, je dois m'assurer que tout s'emboîte parfaitement, détecter les problèmes liés aux erreurs de conception et améliorer ce qui peut l'être encore...En l'occurrence tout va bien !

- Pas de décalages disgracieux ou d'anomalies visibles.

Ponçage et préparation :

La seule pièce concernée par cette étape est le "Corps", les autres pièces sont suffisamment propres pour recevoir les stickers directement.

• Pour la première phase du ponçage, je recommande des disques abrasifs perforés pour ponceuse de grain 240 pour enlever le plus gros à la main, le but est de dégrossir, vous pouvez utiliser une ponceuse mais à faible vitesse.
• On applique ensuite du mastic de carrosserie pour boucher les creux, et les grosses imperfections.
• On ponce de nouveau à la main ou à la machine mais avec parcimonie toujours avec les disques de 240.
• On dégraisse toutes les pièces avec "du dégraissant", étape très importante.
• On applique ensuite du Primaire adhérent Plastique.
• Appliquer ensuite généreusement l'apprêt 2 couches minimum, il faut que les défauts ne soient plus visibles.
• Poncer ensuite avec du papier sec de grain 500.
• Poncer à nouveau avec de papier à l'eau de grain 800.
• A cette étape la borne doit être parfaitement lisse.
  
  La matière utilisée est du PLA, au-dessus de 60°c il fond et n'aime pas les UV! Je vous conseille fortement de faire attention avec la ponceuse, le séchage au soleil est à proscrire !

Peinture :

Après une séance de ponçage intensive, un coup d'apprêt, ponçage de nouveau, on passe les pièces à la peinture.

- J'utilise de l'apprêt, de la peinture et du vernis en bombe de qualité.

- Attention à l'excédent de peinture qui risque d'empêcher certains emboîtements.

- Une fois sèche, vous pouvez poser les 4 pâtins.

Pose des stickers :

On pose les différents stickers sur le corps de la borne uniquement, certains nécessitent d'être retouché au scalpel comme ici pour réaliser les orifices du Raspberry Pi et du Neiman :

Les stickers des Sides sont à mettre à la fin, lorsque la borne sera terminée afin de cacher les trous.

Schéma électrique simplifié de la borne:

Ne pas oublier que le Raspberry Pi est alimenté par la pcb OMB !

Schéma électrique simplifié du pédalier :

Montage des PCB et divers éléments :

Le montage commence en fixant les différentes PCB à l'intérieur de la borne :

- J'utilise des vis 2x6mm,  je place et visse la PCB de contrôle sur la face de la borne en ayant pris soin avant de mettre en place les boutons cylindriques.

- Je visse ensuite la PCB D-SUB IN à l'arrière et enfin la PCB de l'amplificateur PAM 8610.

- J'en profite aussi pour visser mon ventilateur 12v dédié à la Breeze avec les deux orifices du haut prévus avec des vis de 2.5x30mm.

- Je fixe ma rallonge SD dans l'orifice prévu à l'arrière avec une peu de colle.
- Je place ensuite mon Raspberry Pi, mon ventilateur 40X40X10 avec sa grille qui assurera la ventilation dans la borne.

- Je plug maintenant ma PCB OutRun Master Board (OMB) sur les GPIO de mon Raspberry PI.
- Je branche mon ventilateur sur le bornier de l'OMB.
- Je branche mon câble HMDI.
- Je branche 1 câble Jack du PI à l'OMB puis un autre qui repart de la sortie de mon OMB jusqu' à la prise jack de l'amplificateur.

Montage et réglage du relai pour la Breeze :

La première étape consiste à brancher le relai sur une alimentation 5v afin de régler le timer ! Mais quel Timer ?

- Afin de rendre le principe plus sympa nous avons utilisé un relai tempo, une sorte de retardateur qui permet de déclencher "la Breeze" qu'après une pression de 2 à 3 secondes sur la pédale.

- Pour réaliser cette étape, vous devez brancher le relai sur l'alimentation 5V et compter le temps que met à se déclencher le relai, un petit "CLAC" se fera entendre lors de son déclenchement.

- Pour augmenter au diminuer le délai, vous devez avant tout débrancher l'alimentation du secteur puis tourner la petite (vis plusieurs fois) qui se trouve à côté du relai à l'aide d'un tournevis adapté, un sens permet d'augmenter le délai, l'autre permet de le diminuer, à vous de trouver le bon sens !

- Rebrancher l'alimentation et compter combien de temps le petit "CLAC" met à se faire entendre.

- Répéter l'étape jusqu'au temps voulu.

- Fixer ensuite le relai dans la borne avec le support prévu.

- Brancher ensuite la phase du ventilateur (fil rouge) sur le deuxième slot du bornier du relai coté ventilateur breeze (connecteur 3 pins).
- Brancher un fil (rouge)  sur le premier slot du bornier (juste à coté de l'autre) qui sera relié au +12v de l'alimentation.
- Le fil noir du ventilateur sera directement relié au neutre de l'alimentation.
- Sur l'autre extrémité du relai tempo, là où se trouve le petit bornier (2 pins) bleu foncé, brancher le un fil rouge qui sera relié au + de la pcb D-SUB IN.
- Brancher ensuite un fil noir qui sera relié au - de la pcb D-SUB IN comme dans les photos ci-dessus.

L'alimentation :

- Mettre en place le module EMI (bloc électrique).
- Souder/fixer la phase, le neutre et la masse, puis mettre de la gaine thermo rectractable pour isoler et rendre sécuritaire cette partie.

- Faire glisser la prise dans son logement et passer les vis de 3mm dans les trous, ne pas hésiter à repercer si les trous sont trop petits.

- Mettre les écrous et visser raisonnablement.

- Fixer ensuite l’alimentation au châssis, vous devez utiliser deux vis de diam 2,5 mm et de 10 mm de longueur environ, que vous passerez par l'arrière de la borne.
- Positionner l'alimentation dans son logement et visser raisonnablement.

- Réaliser ensuite les branchements de la phase, neutre et terre.

Tests et réglage de l'alimentation :

Attention au 220v !!

- A l'aide d'un multimètre, contrôler la tension de la sortie 5V pour atteindre au maximum 5,20v.

- L'alimentation possède une petite vis permettant d'affiner le réglage. A l'aide d'un tournevis et d'un multimètre, vous pouvez changer la tension.

- Le 12V est prédéfinie, pas de réglage à faire mais ça ne vous empêche pas de contrôler la valeur de celle-ci.

Amplificateur audio 12v PAM 8610 :

Attention au 220v !!

- Brancher les câbles d'alimentation de l'amplificateur sur le 12v et le neutre de l'alimentation.

Neiman :

- Le Neiman assure le démarrage du PI, des leds et divers composants 5V de la borne, il se clips tout simplement dans son logement.

- Le +5v de l'alimentation arrive au Neiman, puis du Neiman jusqu'au connecteur bleu de la PCB OBM. Lorsque vous tournerez la clef, la pcb OMB sera alimentée en 5V.

Le - de la pcb OMB va directement au 5 v de l'alimentation.

Les haut-parleurs :

- 2 haut-parleurs se fixent sur le support HP puis se glisse dans la borne, 4 vis 11x2mm assurent son bon maintien.

- Les relier à l'amplificateur en prenant garde aux polarités.

Le 3 ème Haut-parleurs qui lui sera dans le pédalier sera branché sur le bornier gauche "L" de l'ampli avec un des HP de la borne. Il y aura donc une sortie de l'ampli qui alimentera 2 haut-parleurs en même temps.

Rétro-éclairage des compteurs :

- Le rétro éclairage des compteurs est assuré par 2 leds 5v.

- La tension préconisée est de 3.3v, il est donc nécessaire de mettre une résistance de 100 Ohms sur le montage.

- Les leds se fixent sur le support à l'aide de 2 clips de maintien.

- Fixer ensuite l'ensemble sur le panel en ayant placé avant les deux compteurs transparents recouverts par les stickers.

- Vous verrez quelques photos supplémentaires dans les prochaines étapes.

Tableau de bord :

- Poser le sticker sur le tableau de bord

- Fixer la PCB D-pad sur le panel.

- Fixer le Cover ( le truc qui ressemble à des lunettes Zarby !) sur les compteurs et le panel avec 4 vis 2x6mm et 2 vis 11x6mm.

- Fixer le levier de vitesse avec deux vis type ventilateur (photos ci-dessous) et poser les "2 caches" qui cacheront les trous.

- Fixer le spinner : "Spin Trak"

- Le levier de vitesse aura comme commandes : X et Y, les fils de celui-ci sont reliés aux bornes prévues sur la PCB contrôle (photos ci-dessous).

- Fixer le volant sur l'axe du "Spin Trak" avec les deux vis disponibles sur la tête du Spinner avec une clef hexagonale.

- Brancher le câble usb du spinner sur le Raspberry Pi.

- Fixer le panel avec 3 vis 2X20mm que vous placerez dans les orifices prévus, ceux-ci se trouvent dans l'encastrement où sera logé le Bezel un peu plus tard.

Bezel :

- Placer le LCD9.7 pouce dans le bezel.

- Mettre ensuite la pièce permettant de maintenir le LCD en place avec des vis de 2x6mm sans trop serrer, sinon vous risquez d'avoir des zones lumineuses à ces endroits.

- Installer ensuite les 2 cartes de gestion du LCD sur les supports comme sur les photos ci-dessous.

- Brancher ensuite la carte au 12v directement sur l'alimentation.

- Approcher l'ensemble et brancher le câble HDMI à la carte.

- Tirer ensuite un câble (rouge-noir) qui part du bornier LED de l'OMB (pcb branchée sur le Raspberry pi), il servira à alimenter les Leds du Topper.

- Le faire passer à travers le support Haut-parleurs jusqu'en haut de la borne comme sur les photos ci-dessus/dessous.

- Mettre un connecteur rapide pour la suite, de votre choix.

- Placer ensuite le bezel dans la borne en le glissant par le haut, attention de trop tirer sur les câbles :

Topper :

- Placer et coller le ruban LED à l'intérieur du Topper, retirer au préalable la gaine qui protège les fils et couper la prise USB à ras.

- Faire passer les 2 fils dans le trou du topper.

- Fixer le Topper sur la partie haute de la borne avec 6 vis 11x2mm et positionner les 2 fils dans la rainure prévue jusqu'au trou puis les faire passer dedans.

- Poser ensuite le Sticker sur la surface, il cachera la rainure et les 2 fils.

- Brancher le câble des LEDS avec un connecteur sur le câble 5v que l'on avait préparé, comme sur les photos ci-dessous.

- Poser l'ensemble dans les fixations prévues, vous devrez faire une sorte de "pivot" pour les insérer correctement, ils doivent s'insérer SANS FORCER. il faut légèrement tirer le bezel vers l'avant pour que les emboîtements trouvent bien leur place.

- Mettre des vis 2X11mm de chaque côtés.

- Poser le vitre de protection du Topper avec 4 vis 2x11 mm.

- Mettre le sticker sur le Topper.

- Poser et visser une Side puis emboîter le header

- Poser l'autre Side

- Poser les stickers sur les 2 Sides et le Header.

Pédalier :

- Retirer les 8 patins en caoutchouc des pédales puis les insérer dans les 8 orifices de la partie inférieure du pédalier.; vous pouvez utiliser un point de colle afin qu'ils ne bougent plus.

- Insérer et visser la pcb "D-SUB OUT".

- Coller le ruban led RGB comme sur la photo, attention à ce que l'extrémité du ruban ne soit pas en contact avec le bord sinon le capot ne pourra pas se refermer correctement.

- Installer le HP sur la partie supérieure.

- Installer la grille de protection du HP avec les 4 vis 2x6mm

- Démonter les pédales et les éléments à l'intérieur (microswitch etc)

- Fixer ensuite la partie inférieure des pédales avec 4 vis+écrous (photos)

Les pédales possèdent à l'origine un seul microswitch, nous allons en installer 2 par pédale en utilisant des vis un peu plus grandes tout simplement. Les microswitch de la pédale de gauches serviront à activer les vibrations et le freinage. Les microswitchs sur la pédale de droite serviront à activer La Breeze et à accélérer.

- Installer et fixer les 2 microswitchs en utilisant 2 vis plus grandes (qui traversent les 2 microswitchs) mais en gardant le même principe de fixation sur le support d'origine.

- Fixer avec les deux vis d'origine, le support avec ses 2 microswitchs.

- Coller ensuite le support moteur (transparent sur la photo ici) dans la même position.

- Prendre la petite patte métallique (qui était à l'origine dans la pédale pour maintenir le câble) et la poser sur le moteur comme sur les photos ci-dessous.

- Percer un trou de diam 1.5 en utilisant le trou de la pièce métallique comme guide.

Le but et de fixer cette petite pièce métallique qui va maintenir fermement le moteur afin qu'il ne se déloge pas de son emplacement lors des vibrations.

- Visser fermement (vis de 2X6mm) et vérifier que le moteur ne bouge pas.

- Passer l'ensemble des fils dans l'orifice à l'arrière de la pédale et descendre le faisceau de fil dans le boitier inférieur.

- Remettre ensuite la partie supérieure de la pédale avec son axe métallique ainsi que la petite vis qui va en dessous, celle-ci permet de maintenir l'axe en place.

Même principe pour la pédale de droite sans le moteur bien sûr :-)

- Il faut maintenant installer les interrupteurs sur la partie supérieure du pédalier,  la poignée, les caches fils ainsi que le OutRun transparent (vis 2x6mm).

Les 3 interrupteurs permettent d'activer ou de désactiver : La Breeze, Les Leds et les vibrations.

- Préparer le câblage des différents interrupteurs, il n'y a pas ordre précis pour les fonctions à respecter, à vous de choisir ! Pour ça, vous devez souder ou fixer les câbles sur les interrupteurs que vous relierez par la suite à ceux des pédales.

- Relier ensuite les différents fils à la PCB en respectant les fonctions qui sont inscrites dessus.

2 possibilités pour la puissance des vibrations du moteur : le 3v ou le 5v.
Le 5 volts permet d'avoir des vibrations plus violantes que le 3v, au choix !

- Si vous préférez utiliser le 5v, brancher le + du moteur sur le bornier noté "LED"
- Si vous préférez utiliser le 3v, brancher le + du moteur sur le bornier noté "B"

Vous pouvez vérifier à l'aide d'un multimètre que chaque élément fonctionne correctement lorsque vous appuyez sur les pédales.

Une fois les tests concluants, vous pouvez fermer le boîtier avec des vis 2x6mm.

! Attention ! au câble RS 232 que vous utilisez !

Vous devez absolument utiliser un Câble DB9 (RS232) type "DROIT" sous peine de détériorer le Raspberry Pi.

En effet, il existe plusieurs types de câbles : "DROITS" ou "CROISES" avec des inversions de pins.
Vous devez donc vous assurer d'utiliser un câble droit, vous pouvez vous servir d'un multimètre pour vérifier que les pins sont bien identiques des deux côtés.

Câble droit : OK !

Câble croisé : NON !

Résultat :

Les proportions et la jouabilité sont plutôt bonnes ! La Breeze souffle sans être trop, les vibrations sont sympa même si j'avoue ne pas freiner beaucoup !
Le pédalier est plutôt agréable si l'on se positionne bien au dessus.

Cette petite borne est une réussite, elle est toute aussi jolie qu'agréable à jouer !

Vidéo réalisée lors de nos essais :

Afin de faciliter la fabrication de notre mini OutRun, nous avons réalisé 5 PCB :

• D-Pad : pour la navigation dans les menus, elle se trouve sur le tableau de bord
• PCB de Contrôle : pour les boutons A-B-X-Y-START-SELECT, qui se trouve en façade de la borne
• OutRun Master Board (OMB) : sur laquelle toutes les autres PCB sont raccordées, elle se branche directement sur les ports GPIO d'un Rapberry Pi modèle 2-3-4.
• D-Sub IN : qui se fixe à l'intérieur de la borne et permet de communiquer avec les différentes éléments du pédalier à l'aide un câble DB-9 (RS232).
• D-Sub OUT : qui se fixe à l'intérieur du pédalier et permet de communiquer avec la borne.

Principe de fonctionnement :

La simplicité même ! Il suffit de plugger les nappes de câbles JST sur les différentes PCB jusqu'à la Master Board qui est elle même pluggée sur les GPIO du Rapserry Pi.

On active ensuite l'option GPIO=1 dans le Recalbox.conf et terminé !

OutRun Master Board  (OMB) :

C'est la PCB principale, la Master Board est alimentée par du 5V à travers les connecteur bleu et permet :

- D'alimenter le Rapsberry Pi en 5v à travers les GPIO. (s'assurer de la bonne tension de l'alimentation)
- De brancher et contrôler la vitesse d'un ventilateur 5v, vous pouvez réduire le bruit et contrôler le flux d'air.
- De brancher et d'alimenter directement les leds de la borne (Topper)
- De supprimer les parasites sonores grâce aux filtres incorporés, il suffit de brancher la prise jack sortie du Raspberri Pi à la Master Board puis repartir vers l'amplificateur. Le son sera atténué mais pur !
- Vous pouvez à partir d'un bouton branché sur le slot ON/OFF de la carte, utiliser la fonction Shut down présente dans Recalbox, en appuyant sur celui-ci, la borne s'éteint. ( il faut activer cette option dans le recalbox.conf)

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[Attention] - Corrections à apporter sur deux PCB  :

Sur les photos ci-dessus les connecteurs JST (blancs et rectangulaires) des PCB nommées : "D~SUB-Inside" et "Controls" sont dans le mauvais sens. Il est donc impératif de les positionner dans l'autre sens comme sur les photos ci-dessous.

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Quelques photos supplémentaires :

PCB à l'intérieur de la borne :

Matériel Système
- Raspberry Pi 3
- Lot radiateurs pour PI
- Carte micro SD
- 1 alimentation 12V 3A/5V 3A
- Câbles 20 AWG
- 1 connecteur C14 femmelle
- 1 rallonge micro SD

Matériel Image
- 1 Ecran TFT SPI 2,8“
- 1 LCD 9,7"
- 1 Câble HDMI

Matériel Son
- 2 Mini Haut parleurs 4 ou 8 Ohms
- 1 PAM 8403 avec potentiomètre
- 1 sortie jack

Matériel Divers
- 1 Joystick SANWA
- 6 boutons SANWA diam 30 verts
- 2 boutons SANWA diam 24 jaunes
- 1 capuchon de potentiométre noir
- Vis 2*10mm
- Vis 2*6mm
- Patins
- 1 interrupteur 220v
- 1 ventilateur 40X40X20

La liste du matériel utilisé est disponible : ici

Les fichiers .STL, les stickers, etc  sont disponibles :

Mini New Astro City

Un hommage à la mythique SEGA New Astro City sortie en 1993 au Japon, nous avons réalisé une version “mini bartop” dotée d’un écran LCD de 9.7″ 4/3, d’un mini TFT marquee dynamique et d’un Raspberry Pi3. 2 versions disponibles : - Avec le mini TFT marquee - Sans le mini TFT marquee La fon…

Cults.

Présentation du projet :

C'est au tour de la mythique SEGA New Astro City sortie en 1993 au Japon, d'être miniaturisée en version "mini bartop" avec la collaboration de Ian57 !

Nous tenons à remercier Art'Cab pour nous avoir fourni le matériel "arcade" et bien plus encore, ainsi que Kubii pour nous avoir fourni le Raspberry Pi3 B+ et leur confiance !

Le Design :

Nous gardons les traits spécifiques de notre Candy préférée en y ajoutant un peu de modernité : Un mini TFT marquee qui affichera videos et photos des jeux et systèmes. Big merci Ian57 qui a développé cette partie du projet et donc cette fonctionnalité géniale, qui sera incluse à recalbox 7.0 !

Il s'est aussi chargé des stickers en s'assurant qu'ils soient fidèles à l'originale.

Le châssis

- Il se compose de 3 parties dont le "corps" est la principale pièce, la plus grosse et plus longue à imprimer. Il aura fallu 5 jours en 0,2 mm avec un taux de remplissage à 40% !

- Au total il faut compter plus d'une semaine pour imprimer la totalité des pièces !

Montage à blanc

- Avant d'aller plus loin, je dois m'assurer que tout s'emboîte parfaitement, détecter les problèmes liés aux erreurs de conception et améliorer ce qui peut l'être encore...En l'occurrence tout va bien !

- Pas de décalages disgracieux ou d'anomalies visibles.

- [IMPORTANT] Il faudra utiliser de la colle flexible (genre silicone) que vous déposerez dans les orifices pour fixer le Support panel au Corps en plus des vis.

Démonstration de l'assemblage des pièces du KIT

- Le montage se fait dans cet ordre précis :

Peinture

- Après une séance de ponçage intensive, un coup d'apprêt, ponçage de nouveau, on passe les pièces à la peinture.

- J'utilise de l'apprêt, de la peinture et du vernis en bombe de qualité.

- Attention à l'excédent de peinture qui risque d'empêcher certains emboîtements.

Résultat obtenu

- Le résultat dépendra de votre skill, du temps et de la qualité de votre travail.

- Prenez votre temps ! Cette étape est primordiale !

- Je m'en suis pas trop mal sorti nan ?

Extension carte SD

- Première étape le montage de l'extension carte SD dans le corps de la borne.

- Il faut utiliser de la colle, ou un pistolet à colle chaude pour fixer la pièce dans son logement.

- La colle doit être déposée en passant par l'intérieure de la borne afin qu'elle coule légèrement dans l'orifice sans pour autant sortir de l'autre coté.

Alimentation

- Pour fixer l'alimentation au châssis, vous devez utiliser deux vis de diam 2,5 mm et de 10 mm de longueur environ, que vous passerez par l'arrière de la borne.

- Positionner l'alimentation dans son logement et visser raisonnablement

Ventilateur

- Mettre en place le ventilateur et la grille puis utiliser 4 vis de 2,5 mm de diamètre et assez longues, mettre ensuite les écrous et enfin visser.

- Si les cables du ventilateur ne sont pas assez longs, il faut souder/ajouter une extension de façon à ce qu'ils puissent atteindre les borniers à vis de l'alimentation.

La prise C14

- Souder la phase, le neutre et la masse sur la prise C14, puis mettre de la gaine thermo rectracable pour isoler et rendre sécuritaire cette partie.

- Faire glisser la prise dans son logement et passer les vis de 3mm dans les trous, ne pas hésiter à repercer si les trous sont trops petits.

- Mettre les écrous et visser raisonnablement.

Interrupteur général

L'alimentation ne doit pas étre reliée au secteur !

- Prendre le fil de la phase de notre prise C14, le raccourcir puis le souder à notre interrupteur en n'oubliant pas de la passer par l'orifice avant, utiliser de la gaine thermo rectracable pour sécuriser le montage.

- Prendre le fil de la phase que vous avez coupé durant l'étape précédente et le souder sur l'interrupteur, utiliser de la gaine thermo rectracable pour sécuriser le montage.

- Mettre l'interrupteur dans son logement, couper l'excédent de fil en gardant suffisament de longueur pour atteindre l'alimentation.

- Brancher ensuite les 3 fils sur les borniers de l'alimentation.

Tests et reglage de l'alimentation

ATTENTION au 220v !!

- A l'aide d'un multimètre, contrôler la tension de la sortie 5V pour atteindre au maximum 5,20v.

- L'alimentation possède une petite vis permettant d'affiner le réglage. A l'aide d'un tournevis, vous pouvez changer la tension.

- Le 12V est prédéfinie, pas de reglage à faire mais ça ne vous empèche pas de contrôler la valeur de celle-ci.

Câblage de l'alimentation

ATTENTION au 220v !!

- Vous pouvez brancher le ventilateur sur la partie 5v.

- Il faudra un peu plus tard brancher le Raspberry pi sur le 5v ainsi que l'amplificateur.

- Seule la carte qui contrôle le LCD 9,7" se branche sur le 12v.

Le panel

- Prendre le panel et visser le joystick en orientant les pins de la prise vers l'intérrieur du panel. Sans ça vous risquez de ne plus pouvoir le brancher.

- Nettoyer la surface du panel et vaporiser un peu d'eau (legèrement et uniformement sur la surface).

- Prendre le sticker et découper le trou pour le joystick, collez-le ensuite de façon bien centré et parfaitement aligné sur les contours, il cachera les 4 vis du joystick.

- Faire la découpe des trous puis insérrer les boutons Sanwa verts.

- Réaliser le cablâge en soudant les fils avec à l'extrémité des connecteurs Dupont femelles qui permettront un montage rapide sur les pins du Raspberry PI.

- Une fois le cablâge réalisé et testé, utiliser des colliers de serrage pour faire une nappe de fils uniforme, un beau faisceau bien propre quoi !

- Fabriquer 4 câbles de plus pour les boutons Start et Select et les glisser dans les trous en façade jusqu'à l'intérieur de la borne en passant comme pour le faisceau de fils dans les orifices prévus.

- Passez ensuite le faisceau de fils dans les orifices prévues du châssis et mettre le panel en place.

- Mettre les 2 vis de maintien sous la borne afin de fixer le panel.

Amplificateur

- Pour aller plus vite et pour me passer de câbles spécifiques, je soude directement les fils sur le Rapsberry Pi comme suit :

- 3 soudures à faire sur PP6 (ground), PP26 (right) ET P25 (left), comme sur les photos

- Souder ensuite les 3 fils sur notre ampli PAM8403 sur les emplacements prévus.

- Souder 2 fils : + et - pour alimenter l'ampli et les relier au 5v de l'alimentation.

- Souder ensuite 4 fils assez longs aux emplacements prévus sur l'ampli destinés aux HP puis souder les extrémités directement sur les HP, vous pouvez aussi utiliser des cosses.

- Souder 2 fils (+ et - de préférence rouge et noir) qui vont servir à alimenter le Raspberry PI sur les points PP2 et PP5. comme sur la photo.

- Vous pouvez utiliser des câbles (jack, micro usb, ect..) si vous n'avez pas envie de souder sur le Raspberry Pi.

- Quelques fois, au niveau du potentiomètre de l'ampli, il y a une petite extension métallique qui peut empècher que celui-ci repose parfaitement à plat sur la surface d'appuie, il faut donc la couper ou la limer.

- Mettre en place l'ampli dans le trou prévu sur la borne, mettre l'écrou et serrer à l'aide d'une pince.

- Placer ensuite le raspberry Pi sur son emplacement puis vissez le à l'aide de 4 vis M2*6MM.

Carte vidéo

- Souder directement 2 fils sur la carte vidéo pour l'alimenter comme sur la photo ou utiliser un connecteur DC.

- Placer ensuite la carte sur son support.

- Brancher les fils ( + et -) sur l'alimentation dans les borniers 12v.

Topper

- Prendre le mini TFT, les plots et le topper, le but étant de fixer le petit TfT sur celui-ci.

- Mettre 4 points de colle Cyano dans les trous.

- Poser l'écran dans son emplacement.

- Mettre les plots dans chaque trou et exercer une pression le temps que la colle fasse son effet.

Raspberry Pi3 B+

- Inserrer l'extrémité de l'extension carte SD dans le slot micro USB du Pi.

- Brancher les 2 fils + et - (rouge et noir) qui vont alimenter le PI sur les borniers 5v de l'alimentation.

- Brancher le câble HDMI sur le PI et La carte vidéo.

Câblage du panel sur les GPIO

- Bien suivre ce schéma (photo) pour réaliser le câblage du panel sur votre Raspberry Pi.

Câblage du mini TFT

- J'ai fabriqué un câble avec des connecteurs Dupont pour relier le Pi au mini TFT.

- J'ai ensuite soudé les cables Dupont mâles sur les pins du mini TFT mais pas de panique vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, il y a plus simple et c'est expliqué juste en dessous.

- Vous pouvez utiliser 2 nappes de câbles Dupont de 15 cm MAX chacune soit 30-35CM max de longeur en tout, il en faut une de type Male/Femelle et une de type Femelle/Femelle.

- Une fois le faisceau de câbles prêt, le relier aux GPIO du Raspberry Pi en suivant le schéma de câblage.

- Utiliser des colliers de serrage pour faire un montage propre.

- Laisser le faisceau de câble à l'intérieur de la borne pour le moment.

Support HP

- Visser les Haut Parleurs sur le support HP comme sur la photo.

- Poser ensuite le support HP à coté de la borne.

Grilles Protection HP

- Prendre les grilles HP et le Topper.

- Vérifier que ceux-ci entrent parfaitement dans les orifices sans forcer, il faut les posistionner parfaitement sinon ça ne rentre pas !

- Il y a une grille de protection spécifique pour la gauche et pour la droite, il suffit de lire sur les pièces, les lettres D et G sont inscrites.

- Mettre un point de colle sur les pattes de fixations et mettre en place les Grilles dans le topper.

- Laisser sécher.

Bezel

- Insérer l'écran LCD 9.7" dans le bezel.

- Insérer les vis M2x6mm dans les plots de serrage, il faut ensuite les visser à travers les trous des pattes de fixation métalliques de l'écran dans le bezel.

- Il faut impérativement utiliser les plots de serrage au risque de traverser le Bezel.

Test fonctionnel

- Il est temps de réaliser un test fonctionnel ! Le but est de vérifier que le Pi, le ventilateur, l'ampli et l'écran 9.7" fonctionnent, le joystick et les boutons risquent de ne pas encore fonctionner correctement, c'est normal !

- Vérifier les branchements et les étapes précédentes, puis brancher l'écran LCD 9.7" à l'aide du cable fourni à la carte vidéo.

- Préparer la télécommande filaire qui est pluggée à la carte vidéo et la mettre à portée de main afin d'effectuer les réglages de l'écran facilement.

- ATTENTION où vous mettez vos mains, du 220v circule dans l'alimentation, faites attention à ne surtout pas toucher les borniers à vis.

- Mettre une carte SD avec Recalbox dans la rallonge SD qui se trouve derrière la borne.

- Brancher une manette (PS3 ou XBOX filaire) sur le raspberry Pi.

Si toutes les étapes ont été respectés et que vous êtes sûr de vous ? il est temps de brancher la borne et d'allumer l'interrupteur général!

- Le ventilateur et le Pi doivent fonctionner..

- L'écran va s'illuminer en bleu et afficher "VGA" à l'envers puis va s'éteindre au bout de quelques secondes, c'est tout à fait normal.

- Saisir la télécommande filaire de l'écran et appuyer sur le bouton microswitch afin de l'allumer de nouveau (voir mode d'emploi de l'écran).

- Aller dans le menu de l'écran à l'aide de la télécommande filaire et monter la luminosité à 80%, mettre ensuite le menu sur "Français". Vous pouvez aussi effectuer d'autres réglages et à votre convenance.

- L'image est toujours à l'envers pour le moment, c'est toujours norrmal, pas d’inquiétude !

- Allumer l'amplificateur en tournant le potentiomètre au minimum à la moitié.

- À l'aide de la manette branchée sur le Pi, aller dans le menu et chosir dans le menu son : "sortie JACK", le son devrait alors fonctionner et sortir sur les haut-parleurs lorsque vous aurez validé ce choix.

- Le ventilateur, le Pi, l'ampli et le LCD sont fonctionnels ? C'est parfait on continue ! L'image est toujours inversée à cette étape, c'est normal.

- Dans la cas contraire, revérifier toutes les étapes précédentes.

- Débrancher la télécommande filaire de la carte vidéo et gardez la précieusement chez vous, vous pouvez aussi la laisser dedans en vous assurant qu'elle ne touche rien et ne bouge pas.

Assemblage du Bezel & Support HP

- Le bezel et le support HP s'insérent dans leur logement d'une manière précise, il est très important de respecter la méthode afin de ne rien détèriorer.

- Je vous invite à regarder la petite vidéo de montage ci-dessous.

- Avant de mettre en place le support HP, il faut tenir le faisceau de câbles déstiné à être branché sur mini TFT en fixant autour de celui-ci un collier de serrage avec un fil par exemple qui vous permettra de guider et tirer l'ensemble à travers l'orifice du support HP, comme sur la photo.

- Placer et visser les 4 vis dans le support HP M2X6mm pour solidifier l'ensemble.

- Attention à ce que le faisceau de câble reste bien en place et ne retombe pas à l'intérieure de la borne

Montage du Bezel :

Montage du Support HP :

Montage du Topper

- Positionner le topper comme sur la photo et brancher les câbles du faisceau que vous avez préalablement préparé sur le mini TFT.

- Prendre ensuite la dernière pièce et la poser déilcatement sur la borne, en prenant soin de positionner correctement le Topper afin qu'il prenne sa place à l'intérrieur de celui-ci, dans la fente.

- Mettre en place les 4 vis à l'arrière qui fixeront la tête du bartop puis enfoncer les deux tiges métalliques de chaques cotés, à l'intérieur de la tête de la borne.

Paramétrage du mini TFT marquee et des customs GPIO

- Vous pouvez télécharger le guide complet réalisé par Ian57 :  ici ^^

Il faut maintenant réaliser un test de fonctionnement pour vérifier que le mini TfT marquee fonctionne correctement

Boutons "START" et "SELECT"

- Brancher les deux boutons et les clipser dans les 2 trous en façade de la borne.

Résultat

- Alors comment la trouvez-vous ?

Vidéo

- Démonstration du mini TfT marquee, fonctionnalité réalisée par Ian57

Matériel Système
- Raspberry Pi 3
- Lot radiateurs pour PI
- Carte micro SD
- 1 alimentation 12V 3A/5V 3A
- Câbles 20 AWG
- 1 connecteur C14 femmelle
- 1 rallonge micro SD

Matériel Image
- 1 LCD I2C
- 1 LCD 9,7"
- 1 Câble HDMI

Matériel Son
- 2 Mini Haut parleurs 4 ou 8 Ohms
- 1 PAM 8403 avec potentiomètre
- 1 sortie jack

Matériel Divers
- 1 Joystick SANWA
- 6 boutons SANWA diam 30
- 1 capuchon de potentiométre bleu/noir
- Vis 2*10mm
- Vis 2*6mm
- Patins
- 1 BAM Board
- 1 interrupteur lumineux 5v
- 2 interrupteurs métal
- 2 Leds bleues
- 1 ventilateur 40X40
- 1 plexi sur mesure fumé

La liste du matériel utilisé est disponible : ici

Les fichiers .STL, les stickers, ect  sont disponibles :

Mini bartop : Sega Aero City

Un hommage à la mythique SEGA Aero City sortie en juillet 1988 au Japon, nous avons réalisé une version “mini bartop” dotée d’un écran LCD de 9.7″ 4/3, d’un mini LCD I2C et d’un Raspberry Pi. - Nous l’avons réalisé ici : https://www.game-makers.xyz/00_Projets/Projet037.php - La liste du matéri…

Cults.

Présentation du projet :

Nous réalisons cette fois un hommage à la mythique SEGA Aero City sortie en juillet 1988 au Japon, en la transformant en version "mini bartop".

Nous tenons à remercier Art'Cab pour nous avoir fourni le matériel "arcade" et bien plus encore, ainsi qu' Atomic City pour les fichiers d'excellente qualité qui nous a permis de faire nos stickers.

Le Design :

Nous y avons mis tout notre coeur, notre but étant de la rendre la plus fidèle possible à l'originale

Châssis

C'est la plus grosse pièce de la borne, elle est imprimée sur une S5 d'un seul tenant ce qui permet d'avoir une plus jolie finition, sans raccords.

Il aura fallut plus de 72h en 0,12 mm, mais le résultat est plutôt satisfaisant !.

Test d'assemblage

Avant d'aller plus loin, je dois m'assurer que tout s'emboîte parfaitement, détecter les problèmes liés aux erreurs de conception et améliorer ce qui peut l'être encore...En l'occurrence tout va bien !

Pas de décalages disgracieux ou d'anomalies visibles.

Peinture

Après une séance de ponçage intensive, on passe les pièces à la peinture.
J'utilise de l'apprêt, de la peinture et du vernis en bombe de qualité.

Attention à l'excédent de peinture qui risque d'empêcher certains emboîtements.

Montage du Raspberry Pi

Installation du Pi et de la rallonge SD sur les supports dédiés, en profiter pour fixer le ventilateur au chassis

Montage de la BAM! Board

Installation de la BAM! Board, elle permet le câblage rapide de tous les éléments importants du bartop.

L'amplificateur PAM 8403

Souder les fils directement sur la PCB du PAM 8403, placez le ensuite dans son logement. Les fils seront reliés dans les prochaines étapes.
Fixer ensuite le petit ampli à la structure avec l'écrou.

La sortie Jack

3 fils (audio) partent de la BAM! Board (L.G.R) pour rejoindre le connecteur jack femelle 3,5 mm placé en façade de la console.
Repartir ensuite du connecteur avec les 3 fils audio que l'on a soudé sur l'ampli au préalable.

Mini LCD I2C

Le petit LCD permettra d'afficher fiérement notre logo Game Makers avec une petite animation mais sa principale fonction est de donner le nom des jeux, systèmes, genre, nombre de joueur etc etc !
Il est relié aux pins 2 (5v),6 (ground), 3 (SDA), 5 (SCL) mais grâce à la BAM! Board, j'ai juste à PLUG les câbles du mini LCD à la BAM!. Il faut bien penser à régler le contraste avec la petite vis à l'arrière.

Pour fixer celui-ci à la pièce imprimée: 2 vis 2X6mm
Nous avons déjà réalisé cette étape sur notre mini Vewlix 2.0.

Carte vidéo

Pour alimenter la carte vidéo, souder directement les fils dessus : +5v en rouge, neutre en noir.
Brancher ensuite les 2 fils sur le bornier 12V de l'alimentation.

Script Python de Frakasss

Pour fonctionner, notre mini LCD a besoin aussi d'un script qui va chercher les informations (dans un fichier .XML) que nous souhaitons voir s'afficher sur le fronton. Pour ça, nous avons repris un script qui a été réalisé par CHOUM du forum Recalbox, avec l'aide d'autres personnes. Il nous a servi de base pour réaliser le nôtre...

Nous avons trié les informations que nous souhaitions garder, changé la vitesse de défilement, ajouté notre logo avec des petites animations sympathiques.
C'est Frakasss qui s'est coltiné tout le taff (en plus de l'étude du design !), le langage utilisé est le "Python", toutes les images et animations sont codées "en binaire" à partir de paint et d'un logiciel disponible sur le net.

Il a passé de longues heures à trouver le bon rythme et à corriger les bugs pour me satisfaire Ah ah ah ! Bref, c'est dans ce genre de défi que nous sommes encore plus complémentaires, ses compétences valent de l'or !
J'ai suivi cette procédure afin d'installer et faire fonctionner celui-ci:

Procédure : >>>>>>ici<<<<<<

Custom GPIO Recalbox

Pour faire fonctionner le mini LCD I2C en mode GPIO=1, il est nécessaire de faire quelques modifications dans recalbox. En effet, les PINs utilisées par le mini LCD sont en conflit avec les Hot Keys... Aie, c'est un Big Trouble !

Pour résoudre ce problème, la team RB ont ajouté la possibilité de customiser les GPIO pour nos joysticks et boutons.

Cette nouvelle fonctionnalité me permet de libérer les 2 pins indispensables au fonctionnement du mini LCD.... ElLe est décrite sur le forum et est disponible sur la R6 "DragonBlaze".

Voici le post en question :

mk_arcade_customGPIO : >>>>>>ici<<<<<<

Plexi fumé

Commander sur le net une plaque de plexi fumée sur mesure, elle cachera l'écran principal ainsi que le mini LCD.
Les couleurs sont atténuées légèrement, ce qui donne un petit effet visuel sympa et un super look à la borne !

Le panel

Stickers réalisés sur mesure à partir des fichiers fournis par "ATOMIC CITY" et ART'CAB, nous les remercions beaucoup pour ça.
Pose du sticker, montage des boutons puis pour finir : le câblage.

Assemblage des autres éléments

Fixer les différents éléments :
- La carte vidéo sur son support.
- L'écran sur le bezel.

Fixer ensuite :
- Le bezel sur la borne.
- Le plexi fumé sur le bezel avec 4 petits points de colle dans chaque angles.
- Le panel sur la borne.
- Plugger la nappe (fils) entre l'écran et la carte vidéo.

- Relier les différents câbles du panel jusqu'à la BAM! Board et plugger ceux-ci aux emplacements prévus..
- Mettre le câble HDMI entre le PI et la carte vidéo.
- Installer le bouton "Power" et la prise C14 femelle sur face arrière de la borne.

Il faut maintenant :
- Réaliser les divers branchements comme la carte vidéo à l'\alimentation 12v, le rapsberry pi au bouton Power sur le panel ainsi que l'amplificateur jusqu'à l'alimentation 5V.
- Câbler de la prise C14 : "la phase" au bouton POWER général (celui dérrière la borne), puis de ce bouton jusqu'à l'alimentation sur le bornier 220v.
- Le neutre lui va directement de la prise C14 à la borne "-" de l'alimentation.
- Une fois que tout est branché, on test "prudemment" le fonctionnement, l'alimentation reste hors de la borne pour le moment "ATTENTION AU 220v et aux manipulations" qui pourraient s'avérer mortelles.

Pour finir :
- Si ok, on insère l'alimentation dans le logement prévu et on la fixe avec 4 vis 6X2mm.
- Assembler les diverses pièces qui composent le "support HP".
- Fixer les haut-parleurs, sous le support HP et les 4 fils +- -+ soudés préalablement sur l'ampli aux HP.
- Coller le support HP sur les 2 points de fixations prévus pour.
- Coller les aimants dans les points prévus sur le carter et sur les points prévus sur le corps de la borne.
- Coller le marquee sur le Header de la borne avec le stickers posé dessus au préalable.

La borne est prête !

Résultat

Je crois que c'est un de nos plus beaux projets !

Vidéo

Petite démonstration avec le son filtré par la BAM! board

Matériel utilisé :
- 2 dalles RGB Led Matrix de 64x32 P5.
- Un Raspberry pi 3B+.
- Une alimentation de : 5V-10A-50W
- Carte d’interface RGB Led Matrix
- Une carte micro sd de 8 Go
- 1 pile CR1220
- Un cordon d’alimentation 220v
- Câbles électriques
- 1 rallonge micro SD
- Une plaque acrylique transparente fumée sur mesure.

La liste du matériel utilisé est disponible : ici

Les fichiers .STL, les stickers, ect  sont disponibles :

FrameKit P5 for ~Rpi2DMD~

C’est une “DMD-Clock”, une horloge évoluée qui permet d’afficher des petites animations de jeux vidéo (ou autre) tout en alternant avec la date, l’heure et même la météo sur 2 dalles (DMD). C’est un accessoire original et indispensable dans une salle de jeux ! https://www.youtube.com/watch?v=27_PRe-f8Fc&feature=emb_logo…

Cults.

Présentation du projet :

La RpiTe@m est très active dans le milieu de "l'arcade", elle réalise des projets incroyables et hors du commun !

Cette fois, c'est avec leur rpi2DMD qu'on en a pris plein les yeux ...La question ne s'est pas même pas posée...il nous en fallait absolument un !
Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi un rpi2DMD ?

C'est une "DMD-Clock", une horloge évoluée qui permet d'afficher des petites animations de jeux vidéo (ou autre) tout en alternant avec la date, l'heure et même la météo sur 2 dalles (DMD). C'est un accessoire original et indispensable dans une salle de jeux !
Je ne rentre pas dans les détails du projet puisque tout est parfaitement clair sur le post cité un peu plus haut, je vous conseille de lire le sujet en entier.

Après avoir acheté le matériel et suivi leur super tuto, nous avons construit le nôtre en taille P5. L'OS, créé par "AJE_FR", est disponible gratuitement, on ne vous demande que de faire un don (somme de votre choix) à une association caritative, humanitaire ou végétale (Les restos du coeur, Spa, Unicef…). pour l'acquérir... Quelle noble cause ! On ne peut dire que : BRAVO ! Pour rappel 66% du montant est déductible du montant à payer de vos impôts (« Portez case 7 UF de la déclaration 2042 RICI le montant des versements faits à des organismes situés en France »)

Nous avons ensuite étudié les différents systèmes de fixation qui permettent de contenir la bête et de la fixer sur un mur et encore une fois, ils ont pensé à tout. Vous avez la possibilité de passer une commande de "FRAMEKITS" en acrylique suivant la taille de vos DMD. Si vous possèdez une imprimante 3D, les fichiers pour en réaliser un vous même vous sont fournis ! Que demander de plus ?

Mais malgré cet excellent travail, nous n'avons pas pu résister à l'idée de concevoir notre propre FRAME kit pour DMD P5.

Le Design :

Il garde plus ou moins la même forme que ceux proposés sur le site avec les mêmes options, il sera donc :

- Equipé d'un port RJ45.
- Equipé d'une extension micro SD.
- Equipé d'aérateurs.
- Equipé d'une alimentation externe avec un boîtier.
- Equipé d'une protection acrylique transparente fumée.
- Légèrement moins profond.

Le rendu final sera très proche du Framekit acrylique, c'est une solution alternative pour ceux qui possèdent une imprimante 3D de grosse taille.

Le boîtier d'alimentation :

J'ai choisi de déporter l'alimentation du boîtier principal pour réduire la chaleur et le poids.

Il sera toujours possible de régler la tension de l'alimentation à découpage, un orifice est prévu à cet effet sur la partie supérieure du boîtier. Cette démarche permet aussi d'avoir un fil un peu plus fin de l'horloge jusqu'à la prise électrique. Les aérations sur la partie inférieure et supérieure assurent une bonne ventilation naturelle, celle du dessus est un petit clin d'oeil au projet.

La structure :

Le framekit est composé de 5 pièces imprimées dont 3 sur une CR-10 S5, 2 autres pièces ont été conçues afin de réaliser un boîtier d'alimentation déporté.

J'ai commandé, "sur mesure", une plaque de protection en acrylique transparent fumée. Elle est arrivée avec les trous déjà percés. Elle permettra de cacher et de protéger les dalles tout en leurs donnant un aspect esthétique classe et sobre. FULL Black, c'est la classe !

Assemblage des éléments :

J'ai simplement suivi l'excellent tutoriel fourni avec l'OS tout en y ajoutant mes pièces imprimées.
J'ai assemblé les 3 cadres ensemble puis les ai fixés sur les dalle DMD. J'ai ensuite disposé le Pi et la carte RGB sur leurs emplacements respectifs. Tout est parfaitement maintenu et solidement.

J'ai placé ensuite sur la structure : la prise RJ45 et la rallonge micro SD. Ces deux extensions permettent de pouvoir avoir accès facilement au réseau (en cas de problème WI-FI) et à l'OS (mise à jour) sans avoir démonter quoi que ce soit. L'accès au réseau est important car la Team a créée une interface web qui permet de choisir plusieurs options comme le choix de la taille vos dalles, les fréquences d'affichage de l'heure, la météo, la luminosité etc etc.
Cette interface est disponible en tapant //rpi2DMD sur votre navigateur sous peine d'avoir branché votre câble rj45, une fois sur l'interface, vous pourrez renseigner vos identifiants WI-FI.

J'ai placé ensuite les 2 panneaux Game Makers à l'arrière. L'horloge peut être fixée au mur ou tout simplement posée sur une étagère, une table ou toute surface plate.
La dernière étape consiste à poser la protection en acrylique sur la face de l'horloge, 6 vis "M3" à mettre avec 6 entretoises adaptées (ici elles ont été imprimées).

Aperçu du montage :

Toutes les pièces s'emboîtent parfaitement, Le boîtier d'alimentation déporté ajoute un certain charme, on peut le laisser visible sans aucun problème.
A ma grande surprise, l'horloge n'est pas si lourde que ça ! Elle se fixe facilement au mur et reste parfaitement verticale.

Je réalise un petit test de fonctionnement pour vérifier la température interne: 39°c après une heure d'utilisation, les aérateurs ventilent parfaitement la bête ! L'air circule donc bien.

Résultat :

Ma-gni-fique ! N'est-ce pas ? Les DMD 3528 sont vraiment bien lumineuses et très colorées ! J'avais quelques craintes sur luminosité et la perte des couleurs à travers la protection fumée... Mais non, c'est jusque nickel ! J'ai décidé de monter quand même l'intensité à 90% pour en prendre plein les yeux. Pour cette manip je suis passé par l'interface web disponible sous : //rpi2DMD.

Des mises à jours contenant des milliers de .gif supplémentaires sont régulièrement proposées, ils ne faut pas les louper !

Voilà le genre de projet mené par la RpiTe@m, Je vous invite à venir en découvrir d'autres sur le forum de Neo-Arcadia.

En attendant, Nous adressons un grand merci aux membres de la team :

aje_fr, King of Development.
eLLuiGi, King of Gifs.
Guido Kong, King of frames.
Rattenjager, King of Gifs.
Sunday, King Penguin.
NEO, King of Design.
ainsi qu'à toutes les personnes qui ont participé à ce super projet.

Vous pouvez les soutenir et leur faire un don via Paypal "en gift" à cette adresse : rpi2jamma@gmail.com.

Vidéo!

Genèse :

Après avoir mené à terme différents projets longs et ambitieux, nous avons constaté lors du montage, que certaines étapes étaient coûteuses en temps et pouvaient être simplifiées !
Nous nous sommes focalisés sur les différentes phases qui entourent le Raspberry Pi et constatons que certaines sont assez chronophages comme :

- Le câblage des boutons qui nous impose d'avoir le schéma de montage des connecteurs gpio sous les yeux pour ne pas faire d'erreur.
- Fabriquer des câbles avec des cosses et des connecteurs Dupont afin de pouvoir relier le Pi aux différents boutons et joysticks.
- Il est souvent nécessaire de souder.
- Les réglages de l'intensité des Leds et la vitesse du ventilateur qui souvent fait trop de bruit.
- Dénuder l'une des extrémités d'un câble jack, afin de récupérer le Ground, Left, Right pour l'amplificateur (PAM8403).

Nous avons ensuite cherché un moyen de simplifier au maximum toutes ces étapes, une solution nous est alors parue évidente...

Présentation du projet :

"PCB" signifie Printed Circuit Board, en Français un circuit imprimé ! C'est le meilleur choix selon nous pour simplifier un peu plus la fabrication de nos bartops.
Pour ça nous avons réfléchi et posé nos idées, nous en avons gardé certaines, jeté d'autres.... puis nous avons rédigé un cahier des charges en respectant ces maîtres mots : simple, pratique, rapide.

La BAM! Board V3.1 est le fruit de cette réflexion.
Nous avons soumis notre projet à l'équipe de Recalbox© qui a trouvé l'idée plutôt bonne ! Il n'en fallait pas plus pour nous lancer dans cette nouvelle aventure......

Maisss concrètement, il fait quoi ce PCB !?

La BAM! Board V3.1 :

Cette petite carte est avant tout pratique, elle permet un câblage simple et rapide. Elle est spécifique à Recalbox© et se "BAM !" (plug) directement sur les ports GPIO du raspberry PI (modèle 1,2,3 et 4).

Elle permet :

- D'identifier clairement toutes les touches de fonctionnement de Recalbox© pour 1 ou 2 joueurs avec la configuraration de base des GPIO (map1,2) de Recalbox©. Plus besoin d'avoir le schéma de câblage des gpio sous les yeux, tout est écrit sur la carte, Il suffit de plug les connecteurs rapides sur les boutons correspondant. C'est simple, rapide et sans erreurs ! (PS: Si vous utilisez une configuration custom des gpio, certaines touches risquent de plus être aux emplacements indiqués sur la carte.)

- De plugger facilement vos joysticks. La carte dispose de 2 types de connecteurs pour brancher vos joys : des borniers à vis ou des pins. Peu importe le câblage que vous avez , vous pouvez le brancher facilement dessus. Les directions sont clairement identifiées, vous ne pouvez pas vous tromper lors des branchements.

- De brancher et gérer l'intensité de Leds. Un emplacement est prévu pour le branchement de Leds (attention à la limitation du courant par pin imposée par le chipset du rapsberry pi, sous peine d'endommager celui-ci), une résistance variable vous permet de régler facilement la luminosité, il suffit de tourner la vis de réglage à l'aide d'un tournevis jusqu'à l'intensité désirée et Hop! C'est fini !

- De brancher et gérer la vitesse de rotation du ventilateur (bruit). Un emplacement est prévu pour le branchement d'un ventilateur 5v, une résistance variable vous permet de régler facilement la vitesse de rotation de celui-ci, il suffit de tourner la vis de réglage à l'aide d'un tournevis jusqu'à la vitesse désirée et Hop! C'est fini !

- De disposer de 2 sorties audio (jack et bornier à vis) équipée de bobines qui filtrent les parasites dus à la boucle de masse. Plus besoin de dénuder l'extrémité d'un câble jack pour récupérer les fils à mettre sur l'ampli (L.G.R), il suffit simplement de brancher votre câble jack sortant du Raspberry Pi dans l'entrée audio de la carte pour ressortir sur des borniers à vis ou une prise jack (la carte dispose de 2 sorties son), vous n'avez plus qu'à brancher 3 fils ou le câble jack dans la sortie dédiée jusqu'à votre amplificateur. le filtre GLI réduira de 80 à 90% les parasites, le son est légèrement atténué mais de meilleur qualité.

- De disposer de 2 ports : 5v et 3,3v. Vous avez à disposition 2 borniers à vis qui délivrent du 5v et du 3,3v (attention à la limitation du courant par pin imposée par le chipset du rapsberry pi, sous peine d'endommager celui-ci). ils peuvent être utilisés pour alimenter d'autres modules comme par exemple un mini LCD I2C en 5v.

- De choisir parmi 2 modes d'alimentation :

1°) SOIT le Raspberry Pi alimente la BAM! board. Si vous alimentez le Raspberry Pi via son port micro usb dédié (avec une alimentation 3 ampères), la BAM! Board et ses divers éléments seront alimentées également.

2°) SOIT la BAM! board alimente le Raspberry Pi. Si vous alimentez la BAM! Board avec une alimentation à découpage sur le bornier 5V de celle-ci (bornier bleu), le Raspberry Pi sera alimenté également.

ATTENTION, si vous alimentez votre Raspberry Pi par la BAM! Board, vous devez impérativement contrôler la tension de sortie de votre alimentation à 5,15v max sous peine de griller votre Raspberry Pi. En effet, en passant par ce mode d'alimentation, le Pi ne dispose pas de protection contre les surtensions.

=> Cette nouvelle version de la BAM! Board concentre les 2 cartes de la V2 en une, l'épaisseur des pistes en cuivre est doublée pour diminuer la production de chaleur, la carte dispose maintenant de plusieurs perforations qui permettent de dissiper la chaleur de manière plus efficace.

Vous l'aurez compris, notre BAM! Board est avant tout pratique, permet un câblage propre et rapide, sans erreurs de branchement, vous dispense de certaines soudures, permet de changer de Raspberry Pi facilement (plug/deplug). Fabriquer un bartop 1 ou 2 joueurs devient alors plus facile pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec certaines parties techniques.

Caractéristiques :

Carte compléte et assemblée, spécifique à Recalbox©, qui se branche sur les ports GPIO d'un Raspberry Pi modèle (1,2,3,4), vous devez activer l'option GPIO=1 dans le fichier .conf disponible dans Recalbox©.

- Livrée avec 18 câbles doubles avec connecteurs rapides type JST pour les boutons (Fournis par Art'Cab).
- Livrée avec 2 jumpers. (Ne pas laisser les jumpers sur la carte si vous n'utilisez pas les sorties LED et FAN).
- Isolateur de boucle de masse intégré.

Bam! Board n'est pas compatible avec les autres modèles de Raspberry Pi.

Isolateur de boucle de masse (GLI) intégré :

Le son analogique des raspberry Pi n'a pas très bonne réputation, des parasites perturbent la qualité du signal et on se retrouve souvent avec un bourdonnement désagréable. Certains de ces parasites sont dus à l'effet boucle de masse qui prend effet lorsque l'on branche le Raspberry Pi et l'amplificateur sur la même alimentation.

Pour résoudre ce problème, nous avons réalisé notre propre "Isolateur de boucle de masse" qui filtre ces parasites, le son est légèrement atténué mais de meilleur qualité. Ce petit module est intégré directement dans notre BAM! Board V3.1.

Montage :

Voici quelques exemples de montages réalisés avec :

- Notre BAM! Board V2.0 :

- Notre BAM! Board V3.0 : (prototype sans perforations)

Où se la procurer ? :

Cette fois, nous avons voulu rendre ce projet accéssible à tous en passant par des professionnels de l'Arcade.
Notre nouvelle BAM! Board est disponible chez Art'Cab.

Matériel Système
- Raspberry Pi 3
- Lot radiateurs pour PI
- Lot radiateurs pour PI
- Carte micro SD
- 1 alimentation 12V 3A/5V 3A
- Câbles 20 AWG
- 1 connecteur C14 femmelle
- 1 rallonge micro SD

Matériel Image
- 1 LCD I2C
- LCD 9,7"
- 1 Câble HDMI

Matériel Son
- 2 Mini Haut parleurs 4 ou 8 Ohms
- 1 PAM 8403 avec potentiomètre
- 1 sortie jack

Matériel Divers
- 1 Joystick SANWA
- 6 boutons SANWA diam 30
- 1 capuchon de potentiométre bleu/noir
- Vis 2*10mm
- Vis 2*6mm
- Patins
- 1 interrupteur lumineux 5v
- 2 interrupteurs métal
- 2 Leds bleues
- 1 SSR 25 DD
- 1 ventilateur 40X40

La liste du matériel utilisé est disponible : ici

Les fichiers .STL, les stickers, ect sont disponibles :

Mini bartop : Vewlix v2.0

Sobre et épurée, ce mini bartop conserve les traits spécifiques à la Vewlix, avec un peu de Light Fun ! Il est équipé d’un Raspberry Pi, d’un écran LCD 9.7″ 4/3 et d’un mini LCD I2C. - Nous l’avons réalisé ici : https://www.game-makers.xyz/00_Projets/Projet032.php - La liste du matériel utilis…

Cults.

Présentation du projet :

Nous n'étions pas complétement satisfaits de la première version de notre mini Vewlix. Nous avons donc révisé notre concept initial et échangé quelques nouvelles idées pour aboutir à une nouvelle version : la 2.0.
Je vous laisse découvrir les améliorations que nous lui avons apporté....!

Le Design :

Sobre et épurée, elle doit conserver les traits spécifiques à la Vewlix, avec un peu de Light Fun !

Châssis

Contrairement à la V1.0, ll nous faut gagner beaucoup de place afin de pouvoir intégrer un écran 9,7", tout en conservant le châssis initialement conçu avec en plus : une alimentation 12/5v ainsi qu'un Solid State Relay (SSR)....Un nouveau challenge sur la gestion de l'espace.
Certaines pièces de la structure sont collées définitivement, d'autres sont aimantées comme la porte arrière, qui permet un accès rapide pour certains réglages

Sides Lumineuses

Un peu de lumière pour le fun mais aussi pour l'aspect général ! Ce contraste de noir et de bleu discret permet une élégante touche de modernité.
J'utilise 1 Led bleue de 5V avec 1 résistance de 180 ohms que j'ai fixé avec de la colle chaude dans la pièce prévue (cf photos).

J'imprime les petites plaques de protection avec de la "matière translucide/transparente" permettant de laisser passer la lumière de façon discrète. Les leds sont reliées directement aux gpio du Pi.

Test d'assemblage

Avant d'aller plus loin, je dois m'assurer que tout s'emboîte parfaitement, détecter les problèmes liés aux erreurs de conception et améliorer ce qui peut l'être encore...En l'occurrence tout va bien !

Panel

Le panel compte 6 boutons d'action, 1 start, 1 seclect et le Power. Le câblage est réalisé sur les gpio de la même manière que nos autres réalisations.
Je vous rassure, les câbles sont triés et fixés avec des colliers de serrage proprement ! Comme d'habitude, joystick et boutons Sanwa et Seimitsu.

Le panel repose sur la structure et est fixé avec 6 vis 2X10mm et 2X6mm, le bouton power est muni d'une led de 5V, pas besoin d'ajouter une résistance, c'est d'origine.
Le sticker que j'ai utilisé sera disponible dans la section Settings.

Mini LCD I2C

Le petit LCD permettra d'afficher fiérement notre logo Game Makers avec une petite animation mais sa principale fonction est de donner le nom des jeux, systèmes, genre, nombre de joueur etc etc !
Il est relié aux pins 2 (5v),6 (ground), 3 (SDA), 5 (SCL). Il faut bien penser à régler le contraste avec la petite vis à l'arrière.

Pour fixer celui-ci à la pièce imprimée (fronton): 4 vis 2X6mm
C'est un peu la nouveauté, notre nouveau challenge d'intégrer ce mini LCD car il nous impose des modifications dans Recalbox : driver, script etc.

Script Python de Frakasss

Pour fonctionner, notre mini LCD a besoin aussi d'un script qui va chercher les informations (dans un fichier .XML) que nous souhaitons voir s'afficher sur le fronton. Pour ça, nous avons repris un script qui a été réalisé par CHOUM du forum Recalbox, avec l'aide d'autres personnes. Il nous a servi de base pour réaliser le nôtre...

Nous avons trié les informations que nous souhaitions garder, changé la vitesse de défilement, ajouté notre logo avec des petites animations sympathiques.
C'est Frakasss qui s'est coltiné tout le taff (en plus de l'étude du design !), le langage utilisé est le "Python", toutes les images et animations sont codées "en binaire" à partir de paint et d'un logiciel disponible sur le net.

Il a passé de longues heures à trouver le bon rythme et à corriger les bugs pour me satisfaire Ah ah ah ! Bref, c'est dans ce genre de défi que nous sommes encore plus complémentaires, ses compétences valent de l'or !
J'ai suivi cette procédure afin d'installer et faire fonctionner celui-ci:

Procédure : >>>>>>ici<<<<<<

Le taff de Frakasss en vidéo, durant la "phase test" :

Custom GPIO Recalbox

Pour faire fonctionner le mini LCD I2C en mode GPIO=1, il est nécessaire de faire quelques modifications dans recalbox. En effet, les PINs utilisées par le mini LCD sont en conflit avec les Hot Keys... Aie, c'est un Big Trouble !

Pour résoudre ce problème, j'ai fait appel à Ian57 de la Team Recalbox qui a déjà été confronté à ce type de situation. En résumant un peu, lui et la team RB ont ajouté la possibilité de customiser les GPIO pour nos joysticks et boutons.

Cette nouvelle fonctionnalité me permet de libérer les 2 pins indispensables au fonctionnement du mini LCD.... cette fonctionnalité est décrite sur le forum et est disponible sur la R6 "DragonBlaze".

Voici le post en question :

mk_arcade_customGPIO : >>>>>>ici<<<<<<

Sans cette option, notre projet serait tombé à l'eau ! J'adresse "Un grand MERCI" à tous ceux qui bossent, dans l'ombre, chez Recalbox afin que nous puissions en jouir ! Un spécial "Thanks" to Ian57 pour sa gentillesse et son aide précieuse.

SSR (Solid-State Relay)

Notre choix d'utiliser un écran 9,7" nous impose de travailler avec 2 tensions : le 5v (raspberry pi etc) et 12v (écran), nous avons donc utilisé une alimentation proposant ces deux tensions.
Pour que l'ensemble des éléments soient alimentés en même temps que l'on appuie sur le bouton power, j'utilise un SSR (SSR-25 DD).

Ce relai permet à partir d'une basse tension de laisser passer une tension plus forte. En gros, lorsque le 5V circule le 12V aussi ! Donc lorsque je presse mon bouton power, le 5V circule partout et ordonne au SSR de laisser passer le 12v, destiné à alimenter l'écran.

Bezel

L'écran 9,7" se loge dans le bezel, il faut cependant couper les pattes de fixation métalliques qui dépassent de celui-ci sur les côtés.
Mettre ensuite 2 vis dans les 2 pattes restantes et déposer de la colle chaude dans les orifices de la partie inférieure du bezel afin que notre écran soit bien calé.

Le bezel sera fixé un peu plus tard sur le bartop.

Raspberry PI et Audio

En gros, 3 fils à souder du Raspberry pi sur PP6 (ground), PP26 ET P25 que l'on relie ensuite au "connecteur". Celui-ci permet de commuter le son lorsque l'on branche un casque..

On repart ensuite du connecteur jusqu'au PAM8403 (l'ampli) puis on soude 4 fils ( -+ +-) de notre PAM jusqu'aux enceintes.

n soude ensuite les fils qui vont alimenter le PI 'rouge et noir', PP2 et PP5. Même chose pour la carte de gestion de l'écran.
Je ne rentre pas plus dans les détails de cette étape car c'est la même procédure que pour nos autres créations, je vous laisse donc le soin d'aller y jeter un oeil.

Assemblage

Je réalise les branchements sur les gpio du pi, puis relie les câbles d'alimentation au bouton power et au SSR.
Je prépare ensuite la prise C14 qui se sera connectée à l'alimentation.

e place chaque élément sur leurs emplacements respectifs.

Je mets en place mon écran en fixant le bezel proprement, 2 vis de chaque côté puis 2 en bas, qui rendront solidaire le panel et le bezel.

Je place le Raspberry, les cartes de gestion de l'écran sur le socle, j'en profite pour bien ranger mon câblage avec des colliers de serrage.

Je fixe mon SSR, mets en place le fronton avec le mini LCD fixé dessus.

Je règle bien mon alimentation sur 5.15 V et relie les différents câbles dessus.

C'est le moment de tester ! POWER ON !

L'écran est "de toute beauté" et bien lumineux ! Le son est top et puissant, la commutation se fait correctement lorsque je branche un casque.

Après un rapide check => Tout est OK !

Résultat

Cette fois, c'est concluant ! La vewlix est à notre goût. Les sides lumineuses offrent une touche de modernité, mais restent discrètes comme voulu.
L'écran est fabuleux et parfaitement homogène, il offre un confort visuel indéniable, c'est vraiment un Big Up.

Le mini LCD en jette un max, il ne pollue pas la visibilité de l'écran principal et offre le petit plus attendu ! J'en suis ravi.Pour finir, la porte arrière aimantée est bien pratique pour les accès rapides aux composants, surtout pour les ajustements ou les contrôles.

Pour finir, la porte arrière aimantée est bien pratique pour les accès rapides aux composants, surtout pour les ajustements ou les contrôles.

Allez, c'est à vous de juger !

Matériel Système
- Raspberry Pi 3 ou 2.
- Lot radiateurs pour PI
- Carte micro SD
- 1 alimentation Meanwell RS-25-5
- Câbles 20 AWG
- 1 connecteur DC femmelle
- 1 rallonge micro SD

Matériel Image
- LCD 8"
- 1 Câble HDMI

Matériel Son
- 1 PAM 8403 avec potentiomètre
- 1 sortie jack
- 2 Mini Haut parleurs 4 ou 8 Ohms

Matériel Divers
- 1 Joystick SANWA
- 6 boutons SANWA diam 24
- 1 capuchon de potentiométre blanc/noir
- Vis 2*10mm
- Vis 2*6mm
- Patins
- 1 interrupteur lumineux 5v
- 2 interrupteurs métal

Présentation du projet :

Réalisation d'une Vewlix en version mini bartop.
Nous étions tombés sur des photos d'un modèle coréen qui nous en a mis plein les yeux ! Malheureusement pour nous, ces modèles sont indisponibles pour l'EU, impossible de les commander ! Tant pis, nous allons le réaliser nous même !
Première version du projet avec un LCD 8".
Le but n'est pas faire "une copie" mais de rendre un projet qui nous a beaucoup plu "accessible".

Le Design :

Nous avons tenté de conserver les traits bien spécifiques à cette borne, en version mini bartop.

Le panel assez long, permet un confort total en jeux, même s'il pénalise un peu l'aspect général.

Bilan

Le bartop est plutôt réussi. Cependant, l'écran 8" n'est pas suffisament assez grand pour rendre homogène l'ensemble du bartop. Je ne rentre pas plus en détail dans le processus de fabrication car une nouvelle version va voir le jour avec quelques améliorations et du matériel différent ...

Présentation du projet :

Le son analogique des raspberry Pi n'a pas très bonne réputation, des parasites perturbent la qualité du signal et on se retrouve souvent avec un bourdonnement désagréable. Certains de ces parasites sont dus à l'effet boucle de masse qui se produit lorsque l'on branche le Raspberry Pi et l'amplificateur sur la même alimentation.

Fatalité ? mais non !

Isolateur de boucle de masse (GLI) :

Pour résoudre ce problème, nous avons réalisé notre propre "Isolateur de boucle de masse", en anglais "Ground Loop Isolator", qui filtre ces parasites. Ce type filtre existe dans le commerce un peu partout mais on a quand même voulu réaliser le nôtre !

le son est légèrement atténué mais de meilleur qualité. Ce petit module est complémentaire à notre carte et se branche directement de la sortie jack du Raspberry Pi à l'entrée jack de la BAM! Board.

Vous pouvez aussi le brancher directement entre le Raspberry Pi (ou n'importe quel autre appareil disposant d'une sortie similaire) et l'amplificateur.

Caractéristiques :

Carte compléte et assemblée qui se branche sur la sortie analogique (Jack) d'un Raspberry Pi ou tout autre appareil disposant de ce type de sortie vers un amplificateur.

Où se la procurer ? :

Cette fois, nous avons voulu rendre ce projet accéssible à tous en passant par des professionnels de la vente.
Vous trouverez donc notre BAM! Board ainsi que notre Isolateur de boucle de masse chez Art'Cab.

Genèse :

Après avoir mené à terme différents projets longs et ambitieux, nous avons constaté lors du montage, que certaines étapes étaient coûteuses en temps et pouvaient être simplifiées !
Nous nous sommes focalisés sur les différentes phases qui entourent le Raspberry Pi et constatons que certaines sont assez chronophages comme :

- Le câblage des boutons qui nous impose d'avoir le schéma de montage des connecteurs gpio sous les yeux pour ne pas faire d'erreur.
- Fabriquer des câbles avec des cosses et des connecteurs Dupont afin de pouvoir relier le Pi aux différents boutons et joysticks.
- Il est souvent nécessaire de souder.
- Les réglages de l'intensité des Leds et la vitesse du ventilateur qui souvent fait trop de bruit.
- Dénuder l'une des extrémités d'un câble jack, afin de récupérer le Ground, Left, Right pour l'amplificateur (PAM8403).

Nous avons ensuite cherché un moyen de simplifier au maximum toutes ces étapes, une solution nous est alors parue évidente...

Présentation du projet :

"PCB" signifie Printed Circuit Board, en Français un circuit imprimé ! C'est le meilleur choix selon nous pour simplifier un peu plus la fabrication de nos bartops.
Pour ça nous avons réfléchi et posé nos idées, nous en avons gardé certaines, jeté d'autres.... puis nous avons rédigé un cahier des charges en respectant ces maîtres mots : simple, pratique, rapide.

La BAM! Board V2.0 est le fruit de cette réflexion.
Nous avons soumis notre projet à l'équipe de Recalbox© qui a trouvé l'idée plutôt bonne ! Il n'en fallait pas plus pour nous lancer dans cette nouvelle aventure......

Maisss concrètement, il fait quoi ce PCB !?

La BAM! Board :

Cette petite carte est avant tout pratique, elle permet un câblage simple et rapide. Elle est spécifique à Recalbox© et se "BAM !" (plug) directement sur les ports GPIO du raspberry PI (modèle 1,2,3 et 4).

Elle permet :

- D'identifier clairement toutes les touches de fonctionnement de Recalbox© pour 1 ou 2 joueurs. Plus besoin d'avoir le schéma de câblage des gpio sous les yeux, tout est écrit sur la carte, Il suffit de plug les connecteurs rapides sur les boutons correspondant. C'est simple, rapide et sans erreurs !

- De plugger facilement vos joysticks. La carte dispose de 2 types de connecteurs pour brancher vos joys : des borniers à vis ou des pins. Peu importe le câblage que vous avez , vous pouvez le brancher facilement dessus. Les directions sont clairement identifiées, vous ne pouvez pas vous tromper lors des branchements.

- De brancher et gérer l'intensité de Leds. Un emplacement est prévu pour le branchement de Leds (attention à la limitation du courant par pin imposé par le chipset du rapsberry pi, sous peine d'endommager celui-ci), une résistance variable vous permet de régler facilement la luminosité, il suffit de tourner la vis de réglage à l'aide d'un tournevis jusqu'à l'intensité désirée et Hop! C'est fini !

- De brancher et gérer la vitesse de rotation du ventilateur (bruit). Un emplacement est prévu pour le branchement d'un ventilateur 5v, une résistance variable vous permet de régler facilement la vitesse de rotation de celui-ci, il suffit de tourner la vis de réglage à l'aide d'un tournevis jusqu'à la vitesse désirée et Hop! C'est fini !

- De disposer d'une sortie audio sur 3 fils (L.G.R). Plus besoin de dénuder l'extrémité d'un câble jack pour récupérer les fils à mettre sur l'ampli (L.G.R), il suffit simplement de brancher votre câble jack sortant du Raspberry Pi3 dans l'entrée audio de la carte pour ressortir sur des borniers à vis, vous n'avez plus qu'à brancher 3 fils dans la sortie dédiée jusqu'à votre amplificateur.

- De disposer de 2 ports : 5v et 3,3v . Vous avez à disposition 2 borniers à vis qui délivrent du 5v et du 3,3v (attention à la limitation du courant par pin imposé par le chipset du rapsberry pi, sous peine d'endommager celui-ci). ils peuvent être utilisés pour alimenter d'autres modules comme par exemple un mini LCD I2C en 5v.

Vous l'aurez compris, notre BAM! Board est avant tout pratique, permet un câblage propre et rapide, sans erreurs de branchement, vous dispense de certaines soudures, permet de changer de Raspberry Pi facilement (plug/deplug). Fabriquer un bartop 1 ou 2 joueurs devient alors plus facile pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec certaines parties techniques.

Caractéristiques :

Carte compléte et assemblée, spécifique à Recalbox©, qui se branche sur les ports GPIO d'un Raspberry Pi modèle (1,2,3,4), vous devez activer l'option GPIO=1 dans le fichier .conf disponible dans Recalbox©.

- Livrée avec 18 câbles (longueur 30 cm) doubles avec connecteur rapide type JST pour les boutons.
- Livrée avec 2 jumpers. (Ne pas laisser les jumpers sur la carte si vous n'utilisez pas les sorties LED et FAN).

-1 Isolateur de boucle de masse (GLI) inclus.

Bam! Board n'est pas compatible avec les autres modèles de Raspberry Pi.

Isolateur de boucle de masse (GLI) (fourni avec la BAM! Board) :

Le son analogique des raspberry Pi n'a pas très bonne réputation, des parasites perturbent la qualité du signal et on se retrouve souvent avec un bourdonnement désagréable. Certains de ces parasites sont dus à l'effet boucle de masse qui prend effet lorsque l'on branche le Raspberry Pi et l'amplificateur sur la même alimentation.

Pour résoudre ce problème, nous avons réalisé notre propre "Isolateur de boucle de masse" qui filtre ces parasites, le son est légèrement atténué mais de meilleur qualité. Ce petit module est complémentaire à notre carte et se branche directement de la sortie jack du Raspberry Pi à l'entrée jack de la BAM! Board.
Vous pouvez aussi le brancher directement entre le Raspberry Pi et l'amplificateur.

Où se la procurer ? :

Cette fois, nous avons voulu rendre ce projet accessible à tous en passant par des professionnels de la vente.
Vous trouverez donc notre BAM! Board ainsi que notre Isolateur de boucle de masse chez Art'Cab.